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Odile Gilbert da brillo a Cibeles

Martes, 22 Septiembre 2009

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Hablar de Nicolás Vaudelet, diseñador francés que está llevando a la firma sevillana El Caballo a un nuevo estatus fashionista, es difícil. Me es difícil porque tengo un vínculo ciertamente afectivo con esta marca al ser sevillano, y en especial por estar padeciendo una especie de Síndrome de Estocolmo con Vaudelet. Desde que lo conocí en persona tras su primera colección sevillana quedé abducido por su talento, y por toda una serie de virtudes que son muy extrañas en el mundo de la moda: humildad, buena educación, esa forma de no perder nunca la sonrisa, cercanía… en una palabra: ¡es tan mono! (lo siento, estoy bloqueado con los adjetivos). Estoy seguro que si presentara una colección horrible mi cerebro se revelaría y lo bloquearía como recuerdos traumáticos, pero no es el caso.

Vaudelet, en su desembarco en El Caballo, ha demostrado dos actitudes muy importantes: saber respetar y escuchar la tradición de la firma, y saber rodearse de buenos colaboradores. En este caso, en la colección que ha presentado hoy, ha recurrido a un mito de la moda. Y cuando digo mito no existe interpretación para el término, porque Odile Gilbert es un auténtico mito de la moda, una peluquera con halo de leyenda, colaboradora de fotógrafos como Richard Avedon, Helmut Newton, Herb Ritts, Irving Penn, Steven Klein, Peter Lindbergh, Jean-Baptiste Mondino y Paolo Roversi, entre muchos otros, y que un público menos especializado puede recordar como la autora de los peinados de Kirsten Dunst en ‘María Antonieta’ de Sofía Coppola.

Personaje tan insigne es la autora de los tocados de pelo natural con forma de pájaro que se han visto en el desfile de El Caballo. En esta ocasión Vaudelet se ha inspirado en la Isla de Guanahaní, isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, cuando llegó por primera vez a América, y a la que renombró como San Salvador, y de su exótica fauna alada a recogido Gilbert las ideas para estos originales tocados. Unos tocados cuya colocación ha supervisado personalmente Odile en el backstage del desfile.

La moda es mestizaje creativo. Yo no comprendo a los diseñadores que quieren hacerlo todo por ellos mismo: complementos, estilismos, idear la peluquería y el maquillaje, y hasta elegir la música de los desfiles. ¡Así les salen las cosas! Hablando de músicas, aún resuena en mi cabeza la ambientación musical del anterior desfile de Vaudelet, donde versionaba (para ilustrar su inspiración bandolera) la famosa copla ‘Antonio Vargas Heredia’ que quedó magistral. Un mes después me lo encontré en un evento y lo primero que le pregunté fue que de dónde había sacado aquella versión de la copla, a lo que me respondió: “me lo han hecho unos amigos de (no recuerdo el pueblo sevillano que me dijo) que tienen un grupo”. Nicolás, si lees esto, grábame un CD con aquella versión y me la mandas, porfi, please.

Y la generosidad es otro rasgo de este diseñador (que no me paga por decir esto, ni me manda regalos, ni siquiera coincidimos más de un par de veces al año a pesar de estar en la misma ciudad) porque ha salido a escena a saludar acompañado de Odile, porque nobleza obliga, y dar su sitio a los colaboradores es de no tener complejos.

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Entrevista: Nicolas Vaudelet para El Caballo

Viernes, 19 Septiembre 2008

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Nicolas Vaudelet es la apuesta más ambiciosa de la firma sevillana El Caballo. El joven director creativo de la casa es el que está llamado a reposicionarla dentro del mapa de las empresas de la muda y el lujo españolas. Por lo pronto la ha colado en Cibeles con (entre otros factores nada desdeñables) su epatante curriculum profesional en el que se pueden encontrar nombres como Christian Lacroix, Dior, Louis Vuitton, Givenchy o Jean Paul Gaultier. Pero lo que más impresiona sin duda es ese charme francés, humildad, cercanía y simpatía que desprende el creativo, que te crea inmediatamente, tras el contacto inicial, un síndrome de Estocolmo que te atrapa irremediablemente. 

¿Cómo surge la idea de inspirarte en Al- Mu’tamid? La inspiración viene de cualquier sitio. Paseando veas algo que te interesa, hablando con los amigos te viene una idea… Es un cúmulo de cosas que cuando te pones a preparar la colección cobra sentido y se integran. En esta ocasión todo nace cuando me regalan un libro de poemas sobre Al- Mu’tamid, el rey poeta en el exilio, y empiezo a elucubrar cómo viviría hoy, en 2009. Por eso hay esa mezcla de influencias hip hop que se entrelaza con el mundo árabe, con el orientalismo, sobre todo presente en el color. Por no caigo en el folclore, sino que tiene un tono más deportivo. 

¿Qué crees que ha posibilitado vuestra incorporación a Cibeles con tanta rapidez? Serás consciente que es un privilegio acceder a esta plataforma en muy poco tiempo, ¿no? Sí, ha sido muy rápido, es toda una suerte. Creo que hay varios factores que han ayudado. Por un lado que habíamos presentado en el OFF Cibeles las últimas colecciones y Cuca Solana había asistido a nuestros desfiles y le había gustado mucho. También creo tener una estructura financiera y una red de comercialización ayuda a que tomen en serio nuestra propuesta. No sé, no sé lo que ha pasado, pero lo importante es que estamos dentro. 

¿De donde nace tu pasión por lo español y en concreto por lo andaluz? De mi etapa en Lacroix. Él me trasmitió su pasión, y yo empecé a bajar a España de cuando en cuando. Primero a Barcelona, después a Madrid y ahora, finalmente, a Sevilla. Incluso me puse a aprender flamenco. 

A los diseñadores españoles no se les suele perdonar que jueguen con las inspiraciones costumbristas y folclóricas. Bueno, yo no lo hago de forma muy evidente, y creo que a los extranjeros sí se nos ‘perdona’ porque nos acercamos a la cultura española con ojos de guiris, y eso genera una visión más desapegada y sarcástica. Yo aplico mi ojo francés y eso creo que me salva. 

El Caballo es una firma que originalmente nace como fabricantes de guarnicionería y aperos de labranza y va evolucionando a la marroquinería y finalmente a la moda. Pero su tradición está hay latente. ¿Has encontrado diferencias entre la piel francesa, la que usabas en Givenchy o Gaultier a la española? Sí, sí, la piel que se usa en la marroquinería española es una piel más gruesa y menos tratada por lo general. Se usa más cordero y tiene un acabado más grueso. Me gusta mucho, pero yo he intentado buscarle un giro más femenino en consonancia al espíritu de las colecciones. 

¿Te ha costado hacer que los artesanos de El Caballo se adapten a tus ideas? No, al contrario, soy yo el que me adapto. Los escucho. Escucho mucho y me adapto. Eso es lo enriquecedor.