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‘Místicos’: ETXEBERRIA visto por Paco Peregrín

Jueves, 23 Octubre 2014

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Paco Peregrín es uno de los fotógrafos más impactantes del momento, con una estética muy plástica y personal, uno de los pocos profesionales de la fotografía española que no conoce fronteras y lo mismo te trabaja para Allure o Amica, que te exhibe su trabajo en una galería neoyorquina, o lo contrata Chanel o Diesel. Por otro lado está Roberto López Etxeberria, uno de los talentos más vanguardista de la escena de la moda nacional, reciente Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor, un creador que ha sabido romper las barreras de los convencionalismo en la moda masculina (y la peletería) y que presentó ‘Pura piel’, su colección primavera/verano 2015, en Nueva York. Si por separado, Peregrín y Etxeberria, son impresionantes, juntos son la bomba, y hay fotos que lo demuestran…

Estas fotos que os muestran son parte de un proyecto personal de Paco Peregrín que ofrece una interpretación de la última colección de ETXEBERRIA, Pura Piel. “Fue un privilegio poder disparar en exclusiva la colección antes de que desfilara en la semana de la moda de Nueva York” me explica Paco. “Estuve en el desfile y fue muy especial vivir con el diseñador su primera presentación allí. Fue especialmente interesante ver la evolución de la colección, ya que lo que yo la disparé meses atrás sólo eran algunas prendas, el origen de la colección. Algunas prendas evolucionaron, se cambiaron, se eliminaron y otras desfilaron tal cual”.

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Exteberria me explica por su parte cómo es ver su trabajo reinterpretado desde la mirada creativa de un tercero que no tiene una vinculación con el proceso creativo de la colección. “Cuando se prestan prendas para una editorial, estas suelen mezclarse con otras de otras marcas para obtener el resultado que la revista considera idóneo. Sobre esto, nada que objetar. En nuestro caso hemos tenidos siempre la suerte de trabajar con magníficos profesionales y considero que los resultados han sido óptimos. Pero el trabajo con Paco Peregrín, tiene otro cariz. Paco planteó la sesión tan sólo con prendas de ETXEBERRIA y además de una única colección, por lo que su trabajo fue verdaderamente una ‘interpretación’ de mi colección desde su propio mundo. El resultado es espléndido y a ello contribuye no sólo su calidad como fotógrafo sino también la complicidad entre nosotros, la similitud de registros estéticos y la apuesta por el riesgo”.

Peregrín hace hincapié en el hecho de que no se trata de una campaña de publicidad al uso, sino que ha sido una labor de reinterpretación libre de la marca del diseñador, “aunque sí he trabajado como si fuera una campaña publicitaria en cuanto  a los medios, con un equipo e infraestructura muy profesional: director de arte, escenógrafo, modelos, maquilladores, etc. Ha sido una de mis más grandes producciones en las que también me ha ayudado en la producción la escuela EFTI en la que imparto clases”.

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El fotógrafo decidió convocar a una gran variedad de perfiles que dieran una personalidad propia a cada estilismo, y aportaran una imagen muy singular, ascética, y una gran dosis de misticismo que terminó por darle nombre a la serie de imágenes. “El misticismo que da título a mi serie fotográfica está en las referencias tanto en atmósfera, color, composición de las imágenes y poses y actitudes de los modelos” matiza Peregrín. “Vuelco en esta serie mucha iconografía mística y también quería reflejar eso en la mirada de los modelos”.

Otro de los implicados en este proyecto es uno de los mejores maquilladores de España, Lewis Amarante, un artista en toda regla, que nos explica qué imagen se persiguió en estas fotos. “Lo que pretendimos transmitir con el maquillaje y la peluquería es una imagen fresca, natural, sin artificios, de tal manera que cada personaje hablase de sí mismo y transmitiera su personalidad sin tener que recurrir a ningún tipo de florituras para ello. Por eso se ha trabajado el cabello de forma muy natural, siendo lo más elaborado algunos recogidos muy casuales, que dieran en todo momento la sensación de que se lo habían hecho ellos mismos. En cuanto al maquillaje y siguiendo un poco las tendencias de la próxima temporada, hemos optado por pieles muy trabajadas pero siempre con un aspecto fresco, que transmitan la sensación de no llevar maquillaje. En cuanto a la paleta de colores que hemos usado está conformada básicamente por colores nude y tonalidades muy neutras, mezclando texturas de acabados más mates para crear acentos y aportar profundidad con texturas satinadas para dar mayor luminosidad a la piel y conseguir ese aspecto de piel tersa e hidratada”.

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El resultado final espectacular, tal y como podéis ver, y bien diferente al discurso visual que se pudo ver en la presentación de esa colección en Nueva York. Ahí se demuestra que la moda es un lenguaje polisémico que admite todo tipo de recursos, de la metáfora al hipérbaton. No me resisto a preguntarle a Etxeberria sobre la experiencia neoyorquina y me responde: “Ha sido una apuesta por el crecimiento de la firma y ha resultado espléndido. El impacto del desfile entre el público asistente fue mayúsculo. La reacción a posteriori en las redes sociales ha sido, aparte de  amplísima, muy buena. Se ha resaltado en positivo la apuesta por la piel, la gama de colores y las tipologías de pantalones y camisetas. Han gustado mucho también las zapatillas y las chancletas producidas por Castañer y las joyas hechas en colaboración con la ceramista Carme Balada”.

Para que no se me quede nada en el tintero y que cada uno que ha puesto su granito de arena en este trabajo sensacional que he querido acercaros, aquí van los créditos de estas fotos:

Fotógrafo: Paco Peregrín

Estilista y Director de arte: Mario Ville (Kattaca.com)

Asistente de estilismo: Roberto Alcázar

Peluquería y Maquillaje: Lewis Amarante for Max Factor and Sebastian

Asistente de Peluquería y Maquillaje: Esther Recio

Escenografía: Leo Tortul

Modelos: Lara López, Asier Goñi, Alfonso Fuentes, David Novas, Iasonas and Theodore Theodoropoulos (UNO), Jaime M. y Jie Li (Trend), Rosario Machado, Oliver Lewis y Mario Orjales

Agradecimientos a www.efti.es

EL RESTO DE FOTOS EN FUCKING YOUNG!

MBFWM P/V 2013: DelPozo y Etxeberría

Viernes, 31 Agosto 2012

Ayer comenzó la MBFWM con dos desfiles fuera del pabellón de IFEMA, lo que es muy de agradecer porque acerca lo que se hace en España al cosmopolitismo de otras ciudades como París, Milán e incluso Nueva York. Que un diseñador desfile fuera de IFEMA implica que los costes del desfile se disparen exponencialmente, pero en contrapartida recibe el control creativo sobre su puesta en escena, que nos deja resultados maravillosos como en el caso del debut de Josep Font al frente de DelPozo.

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Expectación máxima y un escenario de belleza incomparable y muy desconocido, el Jardín El Capricho, para la puesta en escena de una colección plagada de geometría visual, sutilezas estilísticas y volúmenes discretos pero exquisitos. Vale, hasta aquí lo que dije en el último post dije que no iba a hacer.

Mi intención es ‘aportar’, y en este caso voy a jugar a Abogado del Diablo. Partimos de que la colección me ha entusiasmado. Font ha desplegado los mejores recursos del oficio de couturier que lo llevaron al calendario de la Haute Couture parisina. Pero hay algo en todo ello que me descoloca: este es un Josep Font inédito, desconocido, ha desplegado un nuevo lenguaje visual que lo aleja de su propia herencia… PERO no lo acerca a Jesús del Pozo. Parece ser que una de las premisas al hacerse cargo de una firma mítica ha de ser bucear en los archivos y recrear el estilo del creador original. Font parece sin embargo empeñado en encontrar una tercera vía: ni la suya ni la del difunto Jesús, sino un nuevo estilo que no se preste a comparaciones históricas.

Justo ayer, hablando con Hannibal Laguna sobre el giro ‘realista’ que ha tomado la Haute Couture, salía la conversación sobre el legado de Dior, el nuevo giro que le ha dado Raf Simons y la nostalgia por Galliano. Y Hannibal no se mostraba demasiado fan de la teatralidad de Galliano: “De todos los diseñadores que han recogido el legado de Christian Dior yo me quedo con el trabajo de Gianfranco Ferre, creo que es el que mejor recogió las referencias de la casa y las trabajó de una forma muy inteligente. Creo que Ferre es un genio que no ha sido suficientemente reivindicado. Recuerda las primeras colecciones de Galliano para la casa, eran muy continuista con su propio trabajo, hasta que hubo un momento en que se le debió decir que debía profundizar en el legado de Dior y se produjo un giro conceptual muy apreciable”.

Personalmente confío en que el efecto Font consiga posicionar a DelPozo en un nuevo estatus de casa de costura fetiche, pero no es óbice para que yo aquí señale que esta primera propuesta es absolutamente contraria a la filosofía de Jesús del Pozo. Font ha apostado por las estructuras cuidadas y diáfanas mientras que Jesús era el genio de la anti-estructura, que existía en cada una de sus prendas, sí, pero parecía que surgía sobre el cuerpo de una forma orgánica y casi accidental.

El otro diseñador que apostó por el día inaugural de la MBFWM fue Roberto Etxeberría, el gran redentor de la moda masculina española (no hecha en Barcelona). Hacía mucho que Madrid no amparaba las presentaciones de un diseñador de moda masculina con algo que decir. Sí, muchos creadores de la ex-Cibeles han puesto sus hombres sobre la pasarela con más o menos ingenio, pero siempre he tenido la impresión que eran meros complementos pintorescos a las líneas femeninas, verdaderas acaparadoras de la creatividad. Etxeberría ha desarrollado su propio camino. Él no replica el avant-garde masculino de París, ni el sartorialismo milanés, ni el practicismo neoyorquino… Él hace simplemente otra cosa que te deja patidifuso y extasiado: elegancia clásica vuelta del revés y reformulada con un diccionario de recursos surgido de la investigación y el desarrollo creativo.

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Le pregunté sobre su opción por el mal llamado OFF-MBFWM (creo que aquí no hay ni ON ni OFF, sino una semana de la moda donde algunos se benefician de ciertos recursos y otros se buscan la vida y resultan más interesantes). Él fue diplomático y me dijo que “este año no han abierto la pasarela oficial a nadie más y lo único que te brindan es la posibilidad de hacer un OFF o no hacerlo”. ¡Y esto lo dice un ganador del EGO dos ediciones consecutivas! Si Roberto no tiene derecho a incorporarse en la MBFWM, ¿quién lo tiene? ¿O es que EGO no es más que la hermana pobre y marginal del evento por mucho que quieran integrarla con maquillaje y declaraciones de buenas intenciones?

En fin, que ni le ha hecho falta, ni la excelencia del trabajo de Etxeberria depende de ello. En esta colección para la que ha viajado al sur y se sumergido en la cultura de la guarnicionería y la sastrería ecuestre, nos deja una lección de grandeza profesional: “Podía haber seguido trabajando con mis raíces, con lo que sé hacer, pero eso hubiera sido lo fácil. Preferí saltar al sur y optar por asumir el desafío, que era lo más difícil”. En un momento en que el diseño patrio tira a lo facilón, al terreno conocido y seguro, al ‘hagamos lo que sabemos hacer y nos funciona’, el que un diseñador emergente como Etxeberría sea el que ponga en evidencia la falta de interés por avanzar del sector da mucho que pensar.

No dejo de pensar en el tema del emplazamiento de los desfiles. Un tema que salió en las dos conversaciones, tanto la de Hannibal como en la de Etxeberría, de forma expontánea. “En París o Milán la semana de la moda es más ‘urbana’, está anclada a la ciudad. La ciudad va unida al concepto de la moda, existe un feedback entre la ciudad y la moda” me comentaba Roberto. Mientras que Hannibal se lamentaba de que Madrid ha perdido durante mucho tiempo de vender la ciudad y su cultura asociándola a la moda. “En Madrid hay espacios maravillosos tanto arquitectónicos como exteriores y sin embargo si quieres estar dentro de la organización oficial no puedes salir de IFEMA, que tiene muy buenos recursos, pero no deja de ser un pabellón de congresos donde todas las propuestas se homogenizan”.

Es algo a considerar, ¿verdad?