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Hannibal Laguna, diseñador: “Corremos el riesgo de olvidar el mercado hispano y no nos podemos permitir perderlo”

Viernes, 1 Febrero 2013

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De acuerdo con esa nueva filosofía expuesta en la entrada anterior, por la que me bajo del carro de la inmediatez hiriente cuyo efecto colateral es el quemar las colecciones mucho antes de que estén accesibles en el mercado, hoy comparto con vosotros una conversación que mantuve con el couturier Hannibal Laguna justo antes de la presentación de ‘Satin Doll’, su propuesta para la primavera/verano 2013 presentada a finales de agosto pasado. Bien es cierto que a estas alturas, a puntito como estamos de empezar a cambiar de temporada, ya conoceréis este trabajo Laguna de sobra pues ha sido reproducido en miles de medios digitales y blog, pero creo que hay reflexiones que el diseñador me hizo que son sumamente interesantes para recordarlas justo en este momento.

Lo primero que sorprende de esta colección es la elección de colores que hace el creador, que nos tiene acostumbrado a una elegancia suntuosa que busca su refugio seguro en los absolutismos del negro, el blanco, o en tonos tan personalísimos como el ‘morado Laguna’, como yo lo llamo. “Creo que a muchos les sorprenderá la paleta de tonos frapé (piña, lima, cereza) que he elegido para esta colección” me comentaba Laguna antes de desvelar públicamente su apuesta. “Quería darle un toque más alegre y vital dado el momento que vivimos. También es un modo de contrarrestar esa cierta sobriedad que se percibirá en el patronaje”.

Y es que ‘Satin Doll’, la nueva colección, “recrea el juego de vestir muñecas. Esta es una tradición perdida. Tengo dos sobrinas y les encantaba envolver a las muñecas en retales de tejidos. Pues en esta colección juego a eso, a envolver a la mujer, y lo realizo mediante un profundo estudio de los patrones, muy complicados, donde no hay costuras aparentemente ya que las oculto en drapeados y pliegues para conseguir precisamente ese efecto. Es una colección complicada montada sobre maniquí”.

El trabajo de Laguna es pura artesanía “imposible de entrar en una cadena industrial” a pesar de ofrecer en esta ocasión un trabajo más austero, sin menos florituras, con los pies más en la tierra a pesar de seguir centrándose en el vestido de noche. “Al no llevar bordados es más ‘social’, esa simplificación hace que resulte una colección con un precio final más asequible. Es una imagen más accesible al lujo, una tendencia que está arraigando por ejemplo en la Alta Costura de París”.

Es una forma, como otra cualquiera, de adaptarse a los coletazos de esta recesión que no ha dejado títere con cabeza. Hablando de la posibilidad de trabajar para otros me comenta que es una opción a la que no diría que no si el proyecto estuviera a la altura. “Para mí sería un honor, por poner un ejemplo, continuar la carrera de Berhayer. En España ese factor personalista que tienen las firmas de moda complica mucho que una casa sobreviva a la desaparición o el retiro de su creador. Se me ocurren nombres de empresas que podrían reflotarse para que no se perdiera su legado, caso de Manuel piña o Arregui. Pero lamentablemente en España no existe un soporte industrial. Estamos por un lado los creadores de moda y por otro esas grandes empresas de moda que todos conocemos, y que no son diseñadores sino son empresarios. Es muy necesaria esa fusión entre la creatividad y la dimensión empresarial, y crear canales de distribución”.

El futuro se ha de encarar, según Laguna, “luchando e intentando mirar a otros mercados”. Ahí es donde esta entrevista se engarza con la rabiosa actualidad. Hace unos días Angela Merkel respondía desde Chile al presidente Rajoy, que conminaba a la canciller a aplicar políticas expansivas para que se estimulara la economía de los países periféricos con problemas, como España. Merkel le vino a decir al presidente que Alemania ya estaba haciendo lo que estimaba necesario y que debía poner el acento en exportar a Latinoamérica, un mercado de gran potencial con el que compartimos el idioma, una gran ventaja. A leer los titulares recordé la conversación con Hannibal Laguna, que no podemos olvidar que es Venezolano de nacimiento. Hablando de la posición de la pasarela madrileña dentro del mundo de la moda me decía que “a diferencia de otras pasarelas la de Madrid es una fashion week ecléctica, con un amplio espectro de estilos y creadores, mientras que otras pasarelas tienen un carácter más marcado, por eso precisamente es maravillosa”. Yo, como siempre, ponía en duda la afirmación que a Cuca Solana le gusta repetir hasta la saciedad en toda entrevista a principios de cada edición de la Madrid Fashion Week, y que mantiene que Madrid es la cuarta pasarela del mundo. “Bueno, incluso si fuera así, si fueramos la cuarta pasarela en importancia me decía Hannibal, lo que olvidamos desgraciadamente con frecuencia es que somos la primera pasarela de habla hispana, y que toda Latinoamérica nos observa como su faro. No tenemos que competir con Londres ni con Milán, esa es una batalla perdida de antemano por muchas razones ajenas a la calidad de los diseños o la creatividad de los diseñadores. En ese empeño corremos el riesgo de olvidar el mercado hispano y es algo que hay que tener cuidado no vayamos a perderlo”.

Y para demostrarme la pasión que en aquellas tierras sienten por el diseño español me cuenta una experiencia que vivió en primera persona: “Hace dos años estuve en Santo Domingo con Pepe y otros periodistas” me dijo haciendo mención a Pepe Reblet, de CentroModaOnLine, donde trabajé más de cinco años como Director de Contenidos. “Cuando llegamos al aeropuerto había una multitud congregada esperando. Al principio pensé que en nuestro avión vendría algún artista o deportista al que habían ido a recibir. Cuál fue mi sorpresa al constatar que a quienes esperaban era a nosotros. No me lo podía creer. Al menos seiscientas personas peleándose por un autógrafo. Ni te lo puedes imaginar”.

Sí me lo imagino. Ágatha ya me contó en su momento una experiencia similar. Y me consta la pasión por el diseño que sienten allá. Hubo un tiempo que los diseñadores españoles trataban la inserción en el mercado norteamericano ‘por acercamiento’, desembarcando primero en México. Pero de un tiempo a esta parte parece que ese interés por Latinoamérica se ha diluido cuando lo cierto es que es el gran mercado natural del diseño español. Quizás por una vez deberíamos de dejar de demonizar a Angela Merkel y prestar atención a sus palabras.

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Segunda jornada en Gaudí Novias

Jueves, 29 Mayo 2008

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El segundo día de Pasarela Gaudí Novias concentró a lo más granado del diseño nacional. La jornada abrió con la propuesta del madrileño Jesús del Pozo que realizó un ejercicio de simpleza con inmejorables resultados. Diseños sin grandes complicaciones ni barrocos ornamentos. Al maestro le basta la arquitectura del vestido para crear siluetas etéreas, ligeras, naturales… Con cortes años 20 y drapeados que se trenzan como todo artificio necesario. En definitiva un claro ejemplo de lo que es lujo discreto y bien entendido. 

Hannibal Laguna navega en otras aguas diametralmente opuestas. Laguna, quizás el diseñador nacional que mejor entiende el glamour y el traje de noche, traslada el concepto de sus vestidos-joya al mundo de la novia. La mujer de Laguna es una femme poderosa, que no deja indiferente y sus diseños son una explosión de artificios que se conjugan con un solo propósito, realzar el glamour y la feminidad de quien los lleva. 

La propuesta más parisina, inspirada en el romanticismo decimonónico, fue la de Victorio y Lucchino. Los sevillanos cuidan su colección nupcial de manera exquisita, con tratamiento de Alta Costura, como el capricho creativo que es. No es de extrañar que las bodas de más rancio abolengo siempre lleven la firma de ellos. Son piezas de museo, verdadera clases magistrales de historia de la moda y de cómo se pueden actualizar conceptos como el polisón, que no aparece en esta colección en ningún momento, pero que deja su influjo en cómo tratan las colas de sus vestidos. Unos trajes que son hechos para ser igualmente hermosos por delante que por detrás. 

En este segundo día aparecieron los ‘novios’ sobre la pasarela de la mano de Javier Arnaiz, que puso todo el peso de su propuesta en la selección de tejidos; Victorio & Lucchino, que sacaron a escena una selección de chaqués de corte clásico; y Antonio Miró, que optó por una visión más moderna a la hora de vestir al contrayente.

Fotos cortesía de BARCELONA BRIDAL WEEK.

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