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Entradas con etiqueta ‘hedi Slimane’

Emporio Armani apuesta por los perforados

Lunes, 17 Marzo 2014

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Jarred Scott en la campaña de Emporio Armani P/V 2014 por Alasdair McLellan 

Armani apuesta por la perforación. Esta tendencia, la de los tejidos perforados, tiene más presencia como es natural en las colecciones femeninas, más abiertas a las texturas ‘diferentes’. Si Zara se hace eco es que es una tendencia abocada a tomar la calle y no a quedarse solo en los desfiles de 3.1 Philip Lim, Rebecca Minkoff o Saint Laurent. Precisamente Hedi Slimane, al frente de Saint Laurent, es uno de los que aplican los tejidos perforados a modo de rejilla en el hombre, aunque en este caso fue una anécdota: básicamente como  camisetas de rejilla bajo camisa en una actitud muy rockera-chapera. Quien realmente utiliza este tipo de textura, la perforada, es Giorgio Armani, en su línea Emporio Armani, jugando con superposiciones como polo+camisa perforadas.

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Polo de manga larga perforado de Emporio Armani 

Personalmente este tipo de opciones solo lo veo en un contexto muy deportivo, ya que precisamente este tipo de perforados vienen del mundo de la moda deportiva performance, y solo si se tiene un cuerpo digno de lucir (y depilado, no puedo imaginar un polo perforado de Emporio Armani sobre un cuerpo velludo que deje escapar los vellos por los agujeritos… Definitivamente un MUST NO!). Otra cosa son los perforados en los complementos, especialmente en piel (léase zapatos, carteras, cinturones, etc…) que sí que dan un toque de estilo y elegancia sin parangón gracias a los avances del tratamiento creativo de la piel gracias a los cortes por láser.

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Zapatos de la colección P/V 2014 de Emporio Armani 

Slimane y Simons me defraudan

Mircoles, 3 Octubre 2012

¡Qué desencanto de temporada primavera/verano 2013 en París! Bueno, en esa afirmación estoy siendo maximalista. Me estoy refiriendo a los dos grandes debuts del prèt-â-porter de esta temporada: Hedi Slimane en Yves Saint Laurent y Raf Simons en Dior. Revisen las reseñas de pasarela y percibirán que casi todo lo escrito es laudatorio en referencia a estos dos creadores (aunque alguna excepción hay). El potencial anunciante de Dior e Yves Saint Laurent hace que las críticas sean veladas, a la espalda o inexistentes. Yo no puedo decir más que:

1) Lo que Raf Simons hizo para Dior me gustó, pero no lo considero Dior en absoluto. Es más creo que es una apuesta facilona y falta perspectiva amparada en el minimalismo que tanto gusta al diseñador. ¿En qué punto se puede discernir si el minimalismo es una preferencia estética o una falta de recursos? Creo que en este caso es claramente una preferencia porque tiene a sus espaldas al experimentado equipo de maestros de la aguja de Dior. Ahora Simons ponen paños calientes diciendo que sí, que las prendas de Christian Dior iban de estructuras impecables, pero que también supuso un paso más en la libertad de la mujer dentro de su ropa, y que eso es precisamente lo que él persigue. Personalmente no comprendo que una firma de tan alto prestigio y precios exorbitados venda plomo a precio de oro. Si las tres primeras salidas del desfile (abajo) no son para recoger tus cosas y salir corriendo… no sé qué podrá indignar a un periodista de moda. ¡Qué falta de sentido del espectáculo! Un traje de pantalón negro se puede comprar de cualquier marca sin la rimbombancia de Dior y te sale por una décima parte de su precio. En tiempos de crisis hay que justificar cada euro que se carga por una prenda. Aún así la colección me gustó, me repito, pero hay que ver el contexto.

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2) Hedi Slimane se ha desinflado en su primera colección. Tengo la impresión que ha querido ser “demasiado” respetuoso con el legado del diseñador que da nombre a la firma y no ha conseguido más que aburrir (a pesar de los aplausos y las buenas críticas). La única que ha levantado una voz discordante ha sido Cathy Horyn (y en cierta medida Suzy Menkes, que al final de su reseña lo conmina a evolucionar y no ser tan fiel al legado YSL). Ahora se ha puesto de moda que los diseñadores respondan a las malas críticas con ataques personales, así el diseñador escribió en su Twitter que Horyn no volverá a tener un asiento en YSL pero que puede pillar un dos por un en Dior, haciendo alusión a la adhesión de Horyn a Simons y la vieja rivalidad que separa a Slimane y Simons. Slimane es un excelente publicista capaz de crear una estética que marque, pero sus prendas una a una, y descontextualizadas de la puesta en escena global, no soportan una revisión minuciosa. Querido Slimane, si Pierre Bergé ha declarado que está encantado con que alguien haya comprendido y recogido el legado de Yves como Dios manda, ¿no deberías plantearte qué estás haciendo mal?

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En fin, para echarse a llorar. Afortunadamente nos queda McQueen, Balmain, Givenchy, Castelbajac, Watanabe, etc… Que al final solo hablo de lo que no me gusta y parece que odio la moda.

Lo que Milán nos dejó…

Martes, 28 Febrero 2012

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Cuando Miucca Prada dice no quiere hablar de conceptos para explicar su colección, sino que se limita a decir que ha realizado una búsqueda de siluetas poderosas quiere decir que no corren buenos tiempos para perderse en la filosofía y que hay que ir al fondo de la moda: vender. Esta ha sido una temporada en Milán donde las estructuras han sido limpias y comerciales, donde no se apuesta por total looks reconocibles, sino por piezas exquisitas y versátiles, lo que en definitiva cualquier mujer busca a la hora de salir de compras. A Donatella le pasa igual. En su estilo excesivo y recargado se pone bizantina y un poco gótica pero sin perder de vista las ventas, ya que confiere a cada una de las prendas que saca a escena esa cualidad de must temporada que (junto a la inversión publicitaria que hace en toda revista que se precie) le asegurará una visibilidad preponderante en los editoriales de moda. Sin embargo me interesa mucho más el trabajo de Christopher Kane en Versus, y a pesar de que el diseñador me cae gordo por un pequeño desencuentro que tuvimos hace mucho tiempo, no puedo dejar de admitir que sus recuperación del ADN del Versus de antaño es lo más notable que nos ha deparado la firma de la familia calabresa.

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Y hablando de analizar el ADN de una firma… Dirk Bikkembergs presentó su primera propuesta femenina desde hace siete años , para la que la diseñadora Paola Toscano se ha sumergido en los archivos de la firma y ha tratado de extraer la médula del estilo Bikkembergs para transfundirla a una mujer de espíritu atlético pero sexy en una colección moderada y tentativa. Y es que Milán nos ha dejado dos pequeños seísmos creativos, que no por ello hacen terremoto. Primero el anuncio de la vuelta de Jil Sander a la firma que lleva su nombre y la consiguiente salida de Raf Simons de la dirección creativa, y segundo el anuncio de la salida de Pilati de YSL y la incorporación de la firma de Hedi Slimane que ya fue la cabeza rectora de la línea masculina tiempo atrás, previa a su etapa en Dior Homme. Es evidente que tener dos pesos pesados (Simons y Pilati) en dique seco no es una opción y todo apunta que alguno de los dos terminará arribando a la descabezada Dior, que empieza a aburrir en su persistencia por no poner un diseñador visible en el puesto de director creativo. Por cierto, ¿no es la colección de Simons una declaración de intenciones Diorizadas, como diciendo “yo puedo hacerlo”?

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A parte de conspiraciones varias Milán nos deja tendencias interesantes, como la que concede protagonismo a los hombros adornándolos de capelinas o estructuras que emulan esta pieza; los motivos gráficos que lo impregna todo, o la obsesión por dejar los brazos al aire en pleno invierno. Y atento a la vuelta (otra vez) de la capa, reforzada por la aparición de Gwyneth en los Oscars. Una vuelta de la suntuosidad a las prendas empieza a percibirse y el minimalismo empieza a desterrarse. Bueno, ya sabéis cómo va esto, son movimientos cíclicos, así que no tireis nada del armario a la ligera.

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