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Ricardo Ramos de León, presenta en Londres: “El sincretismo cultural y religioso de la India ofrece un espectro creativo fascinante”

Mircoles, 22 Septiembre 2010

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A Ricardo Ramos lo conozco desde hace años, desde mis primeros pasos en el mundo del periodismo de moda en el que él empezaba a despuntar como diseñador emergente. Aquella era una época efervescente, pletórica, donde ser joven diseñador era una garantía para salir en todas partes. Con el devenir de los años muchos de los nombres que sonaban como promesas firmes han desaparecido del panorama vencidos por el peso de la industria. Si tuviera que describir a Ricardo podría tildarlo de “superviviente”. Siempre reinventándose, buscando nuevas aventuras, oteando nuevos horizontes profesionales y geográficos. En su momento lo conocí como un colombiano radicado en Barcelona. Ahora vive y trabaja en Berlín sintiéndose barcelonés de corazón. Me dio mucha alegría cuando recibí un mail suyo anunciándome que iba a presentar su próxima colección en Londres bajo su firma De León by Ricardo Ramos. Así que no dudé en someterlo a un tercer grado (bueno, no es para tanto) sobre esta nueva experiencia.

¿Qué significa para ti esta oportunidad de desfilar en Londres en paralelo a la FashionWeek? Para mí es especial presentar la colección inspirada en India en Londres por todo el contexto histórico que unen a la India con el Reino Unido, además he de admitir que queda mono cuando dices que presentaras colección en el Museo del Diseño de Londres para el evento de moda (Untold VII) del London Design Festival durante la London Fashion Week.

¿Y por qué ‘India’ como fuente de inspiración para esta colección? Como sabes hace años he redireccionado mi trabajo para crear colecciones inspiradas en el legado cultural y sus tradiciones. El sincretismo cultural y religioso de la India aún conserva tradiciones muy antiguas, muy vivas, y el espectro es fascinante, ves desde la mujer moderna que día a día se viste de sari hasta las mujeres de tribus Lahmani, Kutch y Naga, entre otras, conviviendo algunas veces en el mismo sitio.

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Está claro que eres un trotamundos, así que… ¿de las ciudades en que has vivido, me podrías definir el espíritu ‘fashion’ de cada una? Me atrevería a decir que el espíritu ‘fashion’ de cada ciudad suele ir sintonizado con un período de la historia en el que sus gentes experimentaron cambios sociales importantes así que Londres lo asocio mucho a los swing 60´s y el look cold war-futurista; París a un cierto glamour distendido y burgués entre los locos 20´s y el Prêt à Porter de los 70´s; Barcelona muy rollo años 80´s; Bruselas la veo entre la costura tradicional francesa y el intelectualismo flamenco postmoderno de los 90´s; a Bogotá la asocio con el convencionalismo y la formalidad de los 50´s; Berlín es el retro kitsh donde se mezcla la estética macarra años 40´s o 50´s con la influencia de las tribus urbanas de los 80´s….

¿Por qué te trasladaste de Barcelona a Berlín? Creo que aunque estuviese viviendo en Mumbai no perdería esa sensación de vivir en Barcelona. Siempre estoy yendo y viniendo. Berlín es fascinante, su historia, la mezcla de gentes y su momento histórico lo encuentro ideal para vivirlo.

Después de tantos años en el mundo de la moda, ¿cómo ha variado tu percepción de esta industria respecto a cuando empezaste? Ha ido cambiando a medida que he ido encontrando la manera de la que me gusta trabajar y dirigir mi camino como diseñador de moda.

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Como diseñador de origen colombiano, ¿cómo ves la escena actual de la moda latina? Hace un par de años había muchas expectativas con las plataformas latinas, ¿crees que se han cumplido las expectativas? Hay proyectos muy interesantes, sobre todo los que han logrado vincular el rescate del legado tradicional para apoyar a diversas comunidades indígenas y de artesanos, pero tristemente hay pocos diseñadores de los que diría tienen un estilo propio. Los eventos son fabulosos, he asistido a desfiles en semanas de la moda en Latinoamérica y los montajes son muy profesionales. También los insumos textiles y la  confección son de altísima calidad, así que creo  es cuestión de tiempo, ¡la fruta tropical está mucho mejor madura!

www.ricardoramos.webs.com

Fotos de Andrés Rodríguez

Una caja de joyas india

Lunes, 30 Marzo 2009

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Nunca me han atraído las grandes colecciones de joyas. Y que me perdonen Cartier, Bvlgari, Chaumet… Pero a pesar de lo exclusivas que son sus piezas (por el precio), no dejan de tener ese halo de prêt-à-porter aunque sea a nivel de popularidad. Todo el mundo conoce los típicos felinos de Cartier, y aunque son exquisitos, no me causan asombro. En joyas siempre me excita encontrar diseñadores que son casi artesanos, pero que poseen ese toque ‘especial’ que hace de sus piezas verdaderos fetiches. 

También pienso que el minimalismo está sobrevalorado en joyería. Un buen joyón debe causar al menos espanto, que te haga exclamar “ay, Dios, qué barbaridad, ¿cuántos quilates llevas encima?” Por eso me entusiasma Manju Jasty, porque sus joyas son un deleite para los sentidos y hay que mirarlas y requetemirarlas para entenderlas y apreciarlas. No se pueden ponderar de una simple mirada. 

Esta belleza (Manju Jasty) que podría ser la favorita de un maharajá de fábula llegó a Nueva York desde su India natal para estudiar business y desarrolló una exitosa carrera en el mundo financiero durante una década en el sector de  las inversiones bancarias. Su interés en las joyas comenzó como un juego, deconstruyendo y volviendo a elaborar piezas que ella había heredado, ya que su estilo personal es mucho más simple que el intrincado gusto indio en joyas. El veneno de la joyería corría por sus venas ya que es parte de su cultura, así que cada año procuraba crearse una joya especial buscando materiales y artesanos en la India. 

No pasaron desapercibidas, y del reconocimiento entre la familia empezó a funcionar un virulento boca a boca que le granjeo cierto prestigio. Cuando dejó el sector financiero lo tenía claro. ¿Y como renunciar a esa vocación, cuando su propio nombre ‘Manju’ viene del sánscrito y significa “caja de joyas”?