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Jo No Fui, una firma muy a la italiana

Viernes, 2 Septiembre 2011

Estaba repasando el calendario de Milán, estudiándolo, y me he descubierto haciendo una lista de firmas que son el paradigma del estilo italiano. ¿Que qué es el estilo italiano para mí? Pues prendas creativas pero con los pies puestos en la tierra, de manufactura depurada y tejidos y materiales de primera clase. Prendas de una arquitectura muy depurada, siempre pensadas para la comodidad de la mujer. Hay una identidad italiana muy definida. Si tuviera que quedarme con una palabra que resumiera el estilo italiano quizás fuera “solidez”. El diseño español tiene mucha influencia de la tradición italiana. Muchas veces no comprendo esa obsesión de los diseñadores españoles por irse a París o Nueva York cuando los compradores y la prensa que mejor puede entender nuestro diseño se congrega en Milán. Sería fácil poner ejemplos de típico diseño italiano: Moschino, Prada, BCBG, Fendi Max Mara… Pero no quiero caer en lo obvio hoy lo voy a ejemplificar con una firma menos conocida en España, que a mí me parece sublime, y así aprovecho y os muestro parte de su colección de otoño: Jo No Fui.

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Jo No Fui cumple este año su décimo aniversario, y es un ejemplo excelente de como el estilo sartorial italiano nos deja maravillosos ejemplos de sensualidad y femineidad hecha costura. Detrás de esta firma está la diseñadora Alessia Giacobino, nacida en Rimini, que a pesar de pertenecer a una familia vinculada a la industria de la confección decidió que su destino estaba en la arquitectura, carrera que estudió y que empezó a ejercer como diseñadora de interiores. Pero el destino siempre sale al paso y una clienta suya, dueña de una importante cadena de tienda de moda de alta gama, le pidió que diseñara una capsule collection para sus tiendas. El éxito fue tan arrollador que trastocó todos sus planes de futuro.

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En la colección de otoño/invierno 2011/12 que os muestro la diseñadora ha indagado en el concepto de lujo de finales de los 60s y principios de los 70s rescatando líneas limpias, siluetas alargadas y mucha peletería. Aplicó abalorios y cuentas vintage a la seda y la lana creando un efecto “viejo sobre nuevo” muy interesante. Las líneas a pesar de ser limpias no están exentas de sofisticación… todo un lujo, ya os digo.

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Boglioli, un signore muy italiano: “Las tradiciones perduran en el tiempo, se transmiten, de nosotros depende interpretarlas”

Lunes, 30 Agosto 2010

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Ellos mismos lo dicen: “antes que una marca, Boglioli es una familia”. Si por algo conocemos esta marca/apellido es por su impecable tailoring a la italiana, en especial por sus americanas, que son todo un símbolo de refinamiento y modernidad dentro de un estilo conservador que se va adaptando sin miedo a los tiempos que corren. Para este otoño-invierno 2010-11 proponen en su innovadora línea SOFT prendas suaves, ideadas para respetar la tradición sartorial y desarrolladas en una gama de tejidos “emocionales” de aspecto muy sutil. Dentro de la propuesta destacan con luz propia las americanas totalmente acabadas a mano y posteriormente tratados. Pierluigi Boglioli, director creativo de la firma, nos habla de cómo es ‘el Hombre Boglioli’:

¿Cuáles son las claves creativas de Boglioli? No me gusta decir que me he inspirado en algo o en algún personaje específico ya que es imposible encaminar el proceso creativo. Las ideas nacen y yo las busco sobretodo en mi día a día: en una película que veo, en un libro que he leído, en una exposición o un museo, pero sobre todo en las personas. Me gusta observar a la gente y a partir de allí, encontrar las nuevas tendencias.

Los trajes Boglioli tienen un toque muy actual, moderno, ¿en qué sentido ha evolucionado en los últimos tiempos una prenda tan clásica como es el traje? Creo que puedo afirmar con confianza que nuestra empresa fue la pionera en derrocar los viejos cánones de estilo. Las maneras de ser van cambiando con el tiempo y Boglioli en cuanto a empresa, ha sabido captar en el justo momento ésta mutación, revolucionando las prendas clásicas de sastrería masculina y actualizándolas. Nuestra K.JACKET es la interpretación de la manera de vestir del siglo XXI: es decir, tejidos muy apreciados, alta sastrería, aspecto muy personalizado, en ningún caso estandarizado con un toque “vivido”.

¿Qué papel juega la tradición en el universo creativo de Boglioli? La tradición es el elemento central. Nunca olvido la tradición, el deseo de llevar trajes de alta calidad y refinada manufactura. Nuestras prendas son todas confeccionadas en nuestra empresa que tiene una larguísima experiencia incluso a la hora de trabajar los tejidos más delicados. Las tradiciones perduran en el tiempo, se transmiten, depende de nosotros interpretarlas y crear una nueva imagen para que sean apetecibles para las nuevas generaciones.

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¿Cuáles son los tejidos masculinos que más le atraen en estos momentos? Obviamente, la investigación sobre el tejido es fundamental para nuestro trabajo. Producimos americanas y la tela es la esencia, entonces buscar los mejores tejidos, o excepcionalmente desarrollarlos en colaboración con los productores de éstos, es la base de mi trabajo. No tengo un estereotipo fijo, depende del tema que sigo para la colección.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el que Boglioli sea una empresa familiar? Trabajar en una empresa familiar es fácil una vez defines los roles. El trabajo es ciertamente muy satisfactorio, y cada decisión es sufrida desde el punto de vista tanto emocional como económico, y por ello, en las empresas familiares se encuentran más oportunidades de desarrollo de nuevas ideas. Se calculan los riesgos, pero encontramos también la fuerza para empeñarse en un proyecto difícil. A veces debemos ser capaces de mirar más allá de los números y eso resulta más fácil en un negocio familiar.

¿Qué cree que hace tan especial el estilo italiano o la elegancia italiana? Creo que el estilo italiano es único y tengo la confirmación de ello cuanto más viajo. Ser especiales significa ser reconocibles en cualquier ocasión y en cualquier lugar. Vestir con una prenda de sastrería italiana seguramente contribuye a ello.

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Ahora parece que la moda vuelve a pensar en un hombre ‘real’ con necesidades reales y un cuerpo real, ¿qué opinión le merece estos años atrás en que la gran tendencia masculina eran los hombres muy delgados cuyo? No tengo un modelo en particular de hombre que me inspire. Nuestro producto está dirigido a una clientela heterogenia y un público no necesariamente obsesionado por la moda. Son prendas innovadoras diseñadas para un hombre cotidiano que vive en la sociedad actual, que quiere destacar, resaltar su estilo a través de una forma de vestir visible y reconocible entre muchos.

¿Este otoño qué prendas o que colores cree que deberían ser imprescindibles en el armario de cualquier hombre? Este invierno  el “must”  que no puede faltar es la americana de punto/jersey en colores clásicos que van desde el azul al piedra. Es una prenda con mucha personalidad a la vez confortable y llevadera. Obviamente la prenda estampada no puede faltar en nuestro armario, y la K. JACKET es definitivamente de las más refinadas para la manera de vestir actual.

www.boglioli.it

Un nuevo estilo para Ferré

Mircoles, 2 Abril 2008

La firma Gianfranco Ferré anuncia nuevos aires de la mano de unos nuevos directores creativos, Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi, que tendrán la misión de continuar el legado de elegancia y lujo del maestro desaparecido en junio pasado, recién presentada su colección para hombre, dejando una colección femenina póstuma que su equipo terminó de sacar adelante.

A finales de septiembre fue nombrado el sueco Lars Nilsson sucesor de Gianfranco. Las expectativas eran grandes. Un nombre como el de Nilsson, curtido al frente de Bill Blass y Nina Ricci, estaba destinado a reposicionar la firma en el panorama de la moda sin abandonar las premisas de ‘lujo’ que Ferré siempre mantuvo. Pero su primera colección, la de hombre de otoño/invierno 2008/09 fue su debut, homenaje y despedida.

Realizó un trabajo espectacular, donde brillaba el concepto de ‘lujo discreto’: calidades exquisitas, cortes depurados, líneas limpias… verdaderos dandys a la italiana con especial sabor a Dolce Vita. Trajes de sastrería y zapatos hechos a mano. Tejidos de lanas y cashmere puros, mezclas de cashmere/alpaca y alpaca/mohair.

Tan sólo 26 días después de la presentación de esta primera colección se anunciaba la marcha de Nilsson en un somero comunicado de prensa sin mayores explicaciones… es decir, sin explicación alguna. La colección femenina del otoño llegaría firmada por el equipo de diseño de la casa como un homenaje a la herencia de Ferré.

Después de momentos de incertidumbre y desconcierto, la casa italiana ha puesto de manifiesto su capacidad de reacción nombrando a los diseñadores Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi responsables Tommaso Aquilano y Roberto Rimondide la línea de mujer de Gianfranco Ferré. Su debut tendrá lugar con la presentación de la colección de mujer para Primavera/Verano 2009.

Puede que no sean el dúo italiano más reconocido, pero está más presente en el mundo de la moda de lo que a priori pueda pensarse. Aquilano y Rimondi son los nombres que se esconden tras la firma 6267, ganadores del premio Who’s Next organizado por la Vogue Italia en 2005 en busca de nuevos talentos que refresquen la pasarela milanesa. En 2006 pasan a estar al frente de Malo, firma italiana conocida por su trabajo en tejido de punto, y que desde hace 4 temporadas programa su presentación dentro del calendario neoyorquino. Ahora, con el nuevo nombramiento abandonan Malo, que también pertenece a la compañía matriz de Ferré, IT Holding SpA.