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Entradas con etiqueta ‘masculina’

Pitti Uomo 93: Tres firmas españolas para descubrir en esta edición

Martes, 9 Enero 2018

Hoy empieza la feria florentina Pitti Uomo, que tradicionalmente da el pistoletazo de salida a las presentaciones de las colecciones masculinas de la temporada (en este caso la de otoñó/invierno 2018), pero que este año ha sido programada justo después de la London Fashion Week Mens. No me voy a molestar en desgranar el calendario de eventos rico en citas imprescindible que se vivirá los próximos días en Florencia, sino que voy presentaros tres firmas españolas que estarán presentes y que merece la pena conocer:

KIDS OF BROKEN FUTURE. El Proyecto de fin de carrera de la diseñadora y ex-modelo Marta Sánchez se ha convertido en una propuesta de streetwear con influencias del universo skate y del hip hop, con una estética rotunda y personal que en su web se define como: “Kids of broken future es una marca de la moda cuya filosofía y estilo de vida están enfocados en proyectarse fuera del presente y crear la posibilidad de nuevos futuros. Kids of broken future tiene un interés especial en el pasado y presente artístico y estético de la sociedad, desde un punto de vista subcultural y como reflejo de su forma de ser. Kids of broken future roto surge con objetivo de construir un armario completo que cubra las necesidades de la vida actual y en el futuro”.

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PELOTARI.PROJECT. Las empresarias Laura Herrera y Raquel Rodríguez tuvieron la visión de conjugar moda, ropa técnica y tradición estética de la pelota vasca, y de esa fusión tan peculiar firma que ha contado con el apoyo de Juanma Cabezón, diseñador que fuera mano derecha de nuestro idolatrado Carlos Diez Diez: “pelotari.project es un nuevo concepto de moda para hombre. Se inspira en el deporte Jai Alai (Pelota Vasca), en las tradiciones y orígenes de la cultura vasca. Ropa de hombre de estilo imbatible y excelentes cualidades técnicas. Urbana y tecnológica”.

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LA SIESTA SHOES. La fiebre de las espardeñas continúa imparable y así lo deja claro esta marca que recoge lo mejor del estilo de vida mediterráneo. “En el levante, un enclave único repleto de antiguas culturas, donde la buena vida y las costumbres forman parte del ADN de sus habitantes, nace LA SIESTA a partir de una idea de Jorge Navarro Pertusa, miembro de una familia que lleva dedicada al sector del calzado más de 25 años al frente de marcas como Gioseppo”.

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El Corte Inglés y el diseño español

Martes, 12 Enero 2016

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Serrano 52 es el enclave del El Corte Inglés dedicado en exclusiva al hombre. 

Cualquiera que me haya seguido un mínimo sabrá de mi obsesión por que la ‘industria’ de la moda española se vincule con el ‘diseño’ nacional a través del apoyo de las grandes cadenas de moda al talento patrio. Siempre pongo como ejemplo Estados Unidos donde los jóvenes creadores son capaces de desarrollar sus carreras de forma práctica gracias al apoyo que les bridan las redes de grandes almacenes que se configuran como la plataforma más efectiva para su comercialización. En España solo tenemos una red de grandes almacenes, El Corte Inglés, y me alegra constatar el esfuerzo que está realizando para asumir su responsabilidad como catalizador del diseño español (propósito que también debieran asumir otros gigantes, y no quiero señalas a nadie de forma concreta, y mucho menos ni a Inditex ni a Mango).

Me ha gustado especialmente la iniciativa Fashion Academy El Corte Inglés, que ha dado la posibilidad a universitarios de dar a conocer su talento de una forma divertida y a mena, a través de un concurso en dos fases, una preselección por votación popular y una final con jurado profesional, que premia a 3 finalistas con una beca de seis meses en la compañía, una tarjeta regalo de 3.000 euros  para el primero y dos tarjetas regalo de 1.500 euros para el segundo y el tercer finalista, así como (lo más importante) brindar la posibilidad de que los tres vean producidos y puestos a la venta sus diseños en algunos centros seleccionados, en los que cada diseñador participará de un porcentaje del 15% (precio de venta) de las ventas. “La Fundación Campus Óptima, dentro de su estrategia de apoyo al talento universitario mediante la creación de programas específicos en áreas concretas, ha lanzado el programa Fashion Academy, dirigido a generar una oportunidad profesional para aquellos estudiantes que quieran labrarse un futuro dentro del mundo de la moda” explican desde El Corte Inglés. “El programa cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, que afianza así su estrategia de apoyo al talento de los jóvenes diseñadores, y que ejerce de tutor profesional de los estudiantes, involucrándose en todas las fases del concurso, dando nombre al concurso y pasando a denominarse Fashion Academy El Corte Inglés. Además, los estudiantes contaron con la colaboración de HP, que puso a disposición de los participantes el ordenador más innovador del mercado, Sprout by HP”.

Esta es una más de las iniciativas que El Corte Inglés viene implementando en apoyo del diseño español. “Así es, El Corte Inglés además de abrir sus puertas a la incorporación y expansión de grandes marcas internacionales ha potenciado lo mejor del diseño español. Es un gran escaparate de moda para los que llegan, además de servir de plataforma para los que se quieren expandir. Su incondicional apoyo a la moda española ha traspasado fronteras con diseñadores como Juanjo Oliva para Elogy o Jorge Vázquez para Síntesis, dos marcas que nacen de la colaboración entre dos reconocidos diseñadores españoles y El Corte Inglés, que pretenden acercar al público el diseño más exquisito con colecciones prêt-à-porter. Además por supuesto de contar entre sus “avenidas de la moda” con una alta representación de los mejores creadores españoles: Custo, Angel Schlesser, Roberto Verino, Adolfo Dominguez…” No hay que olvidar que los jóvenes estudiantes de moda tienen como meta esencial en su aprendizaje el pasar por los departamentos de diseño de grandes firmas, y sin duda en El Corte Inglés terminan trabajando muchos de estos chicos que salen de las escuelas de nuestro país. Allí adquieren unos conocimientos reales y prácticos esenciales para su desarrollo como profesionales de la moda. “Por norma general los diseñadores recién incorporados de escuelas de diseño tienden a tener poco asimilada la parte comercial. El funcionamiento de un departamento de diseño está muy relacionado con la parte de compras y tiendas. El producto es clave pero también su fabricación y exposición en tienda. Todos estos aspectos pensamos son muy importantes para poder tener una formación completa”.

Cualquiera que lea la prensa económica sabe que El Corte Inglés está viviendo muchos cambios últimamente, una reconfiguración profunda de sus planes estratégicos, su modelo de negocio, su política de precios, etc… Es muy importante la apuesta que el área de moda está realizando por la moda masculina, no sólo con el decisivo patrocinio de la pasarela MFSHOW MEN, donde la línea de Emidio Tucci tiene una presencia capital, sino con la apertura del primer centro exclusivamente dedicado al hombre. “Desde hace algún tiempo El Corte Inglés está llevando a cabo importantes cambios que se ven reflejados en la tienda” explican desde el departamento comercial. “Prueba de ello es la apertura del nuevo edificio de Serrano 52. Un edificio remodelado por completo y dedicado en exclusiva a la moda masculina, que alberga más de 70 marcas de reconocido prestigio internacional bajo un diseño común, que sólo variará en función de la planta en la que nos encontremos. Próximamente la tienda de Serrano 47 se convertirá en un centro dedicado únicamente a la mujer”.

El hombre es cada vez un consumidor más consciente y exigente y merecía que se le prestara la atención que se merece por eso, por eso en del centro de Serrano 52 se consagra cada una de las siete plantas a un estilo diferente con marcas que presentan una propuesta coherente con ese estilo. A pie de calle se encuentran accesorios, complementos, artículos de viaje, gafas de sol y perfumería, con firmas Burberry, Cerruti, Dior Homme, Emidio Tucci, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Gucci, Lanvin, Loewe, Lotusse, Olimpo, Rimowa, Tom Ford, Valentino,  etc. En la planta sótano se ubica la zapatería con marcas de prestigio como Alberto Guardiani, Allen Edmonds, Berwick, Berluti, Castellano, Church’s, Dsquared2, Giuseppe Zanotti, Magnanni, Moreschi, Salvatore Ferragamo, Scalpers, Sergio Rossi, Tom como Berluti, Bottega Veneta, Ford, Yanko, etc. Desde la planta 1 a la 5 inclusive se encuentra la mejor propuesta de ropa de hombre, desde el estilo contemporáneo que marca tendencia, al sport, o el clásico y elegante. En la primera planta se concentran marcas como Z Zegna, Purificación García, Sandro, The Kooples, Kenzo, Michel Kors, Levi’s, Stone Island, Jacob Cohën, Belstaff y Barbour, entre otras, que presentan un estilo contemporáneo y muy actual. La segunda abarca el universo casual para ocasiones más informales y con firmas de la talla de Carolina Herrera, El Ganso, Gant, Hackett London, Paul&Shark, Polo Ralph Lauren…

Definitivamente me gusta este ‘nuevo’ El Corte Inglés. Solo lamento una cosa: que entre los finalistas que participaron en Fashion Academy El Corte Inglés solo hubiera un look masculino, el de Erick Brandon Vasquez (ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid).

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Creación de Erick Brandon Vasques para Fashion Academy El Corte Inglés.

Un cárdigan con personalidad propia

Jueves, 29 Octubre 2015

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Cárdigan de Llamazares y de Delgado con cuello smoking, tricotado en punto de lana vicuña, sin botones, con cinturón, con bolsillos plastrón volátiles. 180 euros.

Hay prendas que enamora cual flechazo de cupido. Eso me suele suceder con todo lo que hacen Llamazares y de Delgado, o lo que es lo mismo, Jaime y Fabricio. Sus prendas para hombre tienen ese aire retro y romántico, sobre todo en la selección de materiales, que personalmente tanto me fascina. Cuando vi este cárdigan de su colección otoño/invierno 2015/16 quedé rendido ante su belleza. Es  una prenda que en mi imaginario me sugiere historias de elegancia decadente gatopardiana y me lleva a esos batines que los dandis decimonónicos usaban en el hogar sobre el traje. Claro está que es solo una asociación de ideas muy personal, puesto que si nos detenemos a mirarlo bien esta pieza de Llamazares y de Delgado tiene un halo muy moderno, casi minimal.

Se combina perfectamente con una t-shirt o camisa blanca y unos jeans oscuros” me comentan los diseñadores, “puede llevarse cerrado a modo de albornoz o completamente abierto”. Y es que la magia de las prendas de este tándem barcelonés radica en su versatilidad, en su capacidad de adaptación a cualquier estilo individual sin necesidad de recurrir a los básicos impersonales. No sé si me hago entender. Lo que quiero decir es que Jaime y Fabricio tienen la capacidad de convertir prendas con personalidad muy marcada en piezas de fondo de armario.

Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre de El Ganso: “Estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos”

Mircoles, 28 Octubre 2015

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Todo empieza en 2004 con un propósito muy simple en apariencia: ofrecer moda de calidad, con un importante componente de ‘diseño’, con la garantía del ‘made in Europe’, a un precio asequible. Esa era la razón de ser de El Ganso. La deriva que ha tenido la empresa durante esta última década supongo que jamás cupo en los más enfebrecidos sueños de sus fundadores, los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián. Hoy El Ganso está presente en 10 mercados con 114 puntos de venta. Un crecimiento ha sido tan impresionante que entraron en el radar de una de los mayores emporios del lujo, LVMH, que recientemente ha entrado en el capital del grupo textil español (ha adquirido el 49 % de su sociedad Acturus Capital) a través de L Capital, el fondo de inversión del grupo francés. Ello ayudará El Ganso a consolidar su liderazgo en su segmento de mercado y a continuar con el plan de expansión en Europa y otras regiones como Latinoamérica, EEUU y Asia.

Su línea masculina se codea sin sonrojo con firmas internacionales de primer nivel y se ha convertido en imprescindible para caballeros que cuelgan en sus armarios prendas de Ralph Lauren, CH Carolina Herrera o Hackett London. Nos acercamos al universo masculino de El Ganso de la mano de Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre, que arribó a esta casa tras pasar por Scalpers, Loewe o CH Carolina Herrera.

El Ganso es una de las firmas de moda con el crecimiento empresarial más significativo que hemos podido ver últimamente. ¿Cómo afecta esto al diseño? ¿De qué forma están evolucionando las colecciones para llegar a un público cada vez más amplio? Nuestro esfuerzo radica en la renovación respetando siempre las raíces de El Ganso. Trabajamos fundamentalmente para adaptar las tendencias a nuestra marca buscando que las colecciones sean versátiles y contemporáneas. Tratamos de ofrecer una gran variedad de producto de manera que cualquier tipo de cliente que entre en nuestras tiendas pueda encontrar la prenda perfecta para cada ocasión, desde looks urbanos y sofisticados a otros más relajados y divertidos.  En definitiva, la marca ha llegado más lejos y está encontrando un público diferente.

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Conceptualmente El Ganso ha evolucionado mucho respecto a su fundación, y su público objetivo se ha sofisticado. Ahora se busca un target más ‘alto’ (un hombre que busca más calidad, estilo y alta gama) de alguna manera. El Ganso ha crecido del mismo modo que nuestros primeros clientes, hoy día la edad media de nuestro público es de 38 años. En ese crecimiento, hemos mejorado las calidades, puesto un enorme interés en la confección y hemos evolucionado a un estilo actual que sigue siendo muy Ganso. Dicho esto, estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos, ya que, como decíamos antes, nuestras colecciones son muy amplias y versátiles. No sólo ideamos y fabricamos todo en Europa, sino que además nuestros proveedores de tejidos están entre los más reconocidos del mundo por calidad y por diseño. Aún así, seguimos ofreciendo un producto a un precio razonable.

¿Cómo definirías al hombre que viste de El Ganso? El hombre que viste de El Ganso es una persona elegante a la que le gusta poner cierto color y alegría en su vida. Combina  a la perfección la formalidad de ciertas ocasiones con el estilo casual y es un hombre de mundo comprometido con el medio ambiente.

¿Qué es lo más significativo de la línea masculina en cuanto a “identidad”? La personalización a través de elementos menos evidentes, como los estampados corbateros o los lunares, aplicados a prendas clásicas. Las camisas de tinte índigo y las camisas de motivos, junto con prendas de manga y pantalones que respiran en sus detalles ese mismo ambiente, son probablemente las características que más identifican la colección actual y que más nos diferencian.

¿Cuándo desembarcas en El Ganso qué objetivos personales te planteas respecto al futuro de la línea masculina? Particularmente uno de mis objetivos es contribuir a que la marca crezca, aportar experiencia, conocimientos técnicos y, en la medida de lo posible, hacer evolucionar a la misma, manteniendo su carácter tan reconocible. En este momento, en el que la marca debe adaptar las tendencias a su ADN, es un orgullo participar en la articulación de un discurso renovado y coherente. Creo que vamos por el buen camino.

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¿Y qué es lo que más te impresionó de la firma que te encontraste una vez que te sumergiste en sus entrañas? La ilusión y la perseverancia de todo el equipo han sido dos de los elementos que más me llamaron la atención al llegar a El Ganso. En la compañía se respira optimismo, buen ambiente, compañerismo y, por encima de todo, hay muchas ganas de hacer cosas y de crecer haciendo equipo.

Hace poco habéis incorporado al equipo de diseño a Antonio Riera, ¿qué crees que os va a portar su experiencia en firmas como Carolina Herrera, Cortefiel o El Corte Inglés? El refuerzo del equipo de diseño siempre es una buena noticia para los que trabajamos en él. Mi incorporación hace ya más de un año al equipo de Álvaro y Alejandra surgió por la necesidad de aportar otro punto de vista, en esta misma línea Antonio Riera nos ayudará con sus conocimientos, una mirada fresca y trabajará con nosotros para que El Ganso no deje de reinventarse. Además, tiene un estilo personal muy Ganso a la vez que trabaja conectado a las tendencias.

¿Entonces hacia dónde os dirigís? El Ganso se encuentra en una etapa muy bonita de crecimiento y expansión internacional. Tenemos por delante un futuro repleto de retos que iremos superando con ilusión, ganas y trabajo en equipo.

¿Qué tendencias o líneas de trabajo de la colección de otoño/invierno destacarías? De esta colección destacaría los tejidos nuevos de camisería con tratamientos diferentes y con una presentación “soft”, nuevos modelos de cuellos más pequeños y detalles más sutiles. Como novedad en los pantalones, incorporamos la micropana y la sarga lavada además de los detalles estampados. En cuanto al punto, lanzamos nuevos modelos apostando por los colores melange. En la colección de prenda exterior, además de los abrigos clásicos, ofrecemos prendas técnicas, tejidos con membrana, encerados y patrones nuevos, como los abrigos sin hombreras, los chalecos acolchados o las parkas.

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Sois unos renovadores de la sastrería clásica. La sastrería ha evolucionado hacia prendas más desestructuradas en las que las entretelas rígidas dan paso a aspectos más naturales y relajados. La colección, además de los elementos tradicionales, se renueva haciendo americanas con bolsillos de parche, sin hombreras y sin forro. Todos los tejidos que van desde algodones atemporales a lanas más invernales, son de altísima calidad y siempre fabricados en Europa por los mejores proveedores. La extensa colección de chaquetas, ofrece desde lisos hasta cuadros ventana, pasando por espigas, tartanes y estructuras. Hemos potenciado la presencia de detalles más actuales con forros e interiores de cuello con estampados de topos, motivos corbateros, etc.

Y también habéis hecho una apuesta importante por el calzado. La renovación en el calzado es notable, nuestros modelos más clásicos de deportivas y zapatos se actualizan con forros estampados y detalles camiseros y de corbatería. Introducimos una gran variedad de modelos nuevos con pieles y antes de gran calidad: blucher, loafer, monk, derby, desert boot, derby crepe, worker boot, etc. Si hablamos de versatilidad, esta colección es un gran exponente.

Como consumidor, ¿con que prenda de esta colección te quedarías si solo pudieras elegir una? ¿Y de entre los accesorios de la firma? La respuesta no es fácil, ya que dejo fuera muchos productos muy atractivos que encajan perfectamente con mi gusto personal, pero si he de decidirme por una sola prenda, sería el blazer de punto azul marino. Es un tejido italiano muy especial llamado “giro inglese” y el patrón de la prenda es totalmente desestructurado y sin forro. El zapato “blucher” color burgundy es otro elemento de la colección que me entusiasma.

7º Aniversario de Fondo de Armario con… José Luis Díez Garde

Viernes, 27 Marzo 2015

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He querido compartir este aniversario del blog con un profesional al que admiro y con el que las afinidades profesionales son muchas. José Luis Díez Garde, editor de moda de GQ.com, no es solo uno de los más prestigiosos periodistas españoles especializados en moda masculina, sino que es el autor de Esmoquinroom, un blog de referencia en este ámbito. Entended que para mí entrevistar es una forma de aprender básicamente, así que he tratado de arrancarle un somero análisis de la situación en que se encuentra la moda masculina actual y, sobre todo, de este medio, el blog. Siempre es un placer conocer las reflexiones de los profesionales que saben de qué hablan.

¿En qué sentido ha evolucionado tu visión de este medio (el blog) a lo largo de todos estos años? Creo que comenzó como algo muy amateur que tenía cierto interés por la frescura de muchos contenidos. Era una forma de ver cómo pensaba la gente. Ahora se ha perdido parte de esa inocencia y muchos de los contenidos se parecen demasiado entre ellos. Para mí no ha llevado muy bien el paso del tiempo.

¿En qué momentos crees que está actualmente el fenómeno blog que irrumpió en su momento con tanta virulencia? Las cosas están llegando al punto medio: ni tanto ni tan calvo. Hubo cierta locura por parte de muchas marcas para conseguir tener en sus eventos todos los blogs posibles pensando que de esa forma conseguirían atraer un público al que veían más complicado acceder, pero ahora se está empezando a racionalizar. Esto no sorprende a nadie, ya que antes o después tenía que suceder.

Blogs hay infinidad con infinidad de enfoques. ¿Cómo definirías lo que es o debiera ser un blog ‘de calidad’? No me atrevería mucho a dar ninguna definición pero, como todo, debería tener fotos y textos de calidad y buscar un enfoque distinto al resto.

Estoy seguro de que eres consciente de los vaivenes que ha vivido la moda masculina en los últimos 6 o 7 años, especialmente por el influjo de la crisis y su influencia en los hábitos de consumo. ¿Cuáles crees que han sido las corrientes evolutivas del sector en este último lustro? El hombre ha sido el cliente más mimado desde mi punto de vista por las marcas en los últimos tiempos. Han encontrado un nicho de negocio que tenían olvidado. Y esto lo hemos visto tanto en las firmas low cost como en las más premium. Por otra parte, en el hombre cada vez está más presente la tendencia sport, que si bien ha sido fundamental en su evolución en las últimas décadas, considero que ahora todo es más evidente.

La moda masculina en España parece que quiere reclamar su lugar bajo el sol aunque todavía haya mucho que escribir para conseguir que sea un ‘algo’ estructurado y coherente (según mi opinión, no exijo que se comparta). ¿Qué crees que se necesita para  que el sector de la moda masculina cobre verdadera relevancia en España? Creo que seguimos teniendo una idea de que la moda es cosa de mujeres. Primero deberíamos cambiar el concepto popular y hacer que el público piense que la moda atañe a todos. Por otra parte, tengo la impresión que en la industria masculina (y también en los diseñadores) se ha seguido un modelo algo más conservador que le ha llevado a desarrollar un negocio que consigue crear un músculo muy potente que hace que se pueda sostener por sus propios medios sin ayudas oficiales.

¿Qué tipo de firmas o diseñadores te parecen más interesantes en estos momentos? Hay una serie de nombres que ya se han instalado de manera seria en ‘nuestro portfolio’. García Madrid, Scalpers y Lander Urquijo podrían ser los tres nombres que todo el mundo identifica. En un segundo grupo encontraríamos las apuestas por la sastrería, con Anglomanía, Belgrave, Pugil… Un tercer grupo lo formaría propuestas más arriesgadas de diseño, como pueden ser Karlota Laspalas, Josep Abril, X Adnan, Brain & Beast… Y después están los jóvenes diseñadores que están demostrando un gran potencial.

¿Cuándo empezaste en el periodismo de moda especializado en el hombre? Yo llevo ya nueve años vinculado al periodismo de moda masculina.

¿Desde entonces hasta ahora en qué sentido eres consciente que han evolucionado tus gustos, preferencias o estándares de exigencia? Sí, mi gusto ha evolucionado aunque considero que yo soy menos consciente de lo que creo. Lo mismo me pasa con factores como la exigencia. Todo ha sido una evolución.

¿Y cómo profesional cómo percibes que has evolucionado en el tiempo? Me sucede algo parecido, aunque espero ser mucho más exigente que al principio.

¿Qué te ha enseñado la experiencia de la organización de la expo Man in Progress?, ¿qué has descubierto y qué te ha sorprendido? Fue algo muy gratificante para todo el equipo que estuvimos detrás. A mí me ha enseñado mucho: para empezar, de historia de la moda masculina de los últimos 20 años. Y he descubierto que hay firmas que no saben gestionar su pasado, mientras que otras aprecian realmente lo que han hecho. Esto, para mí, es un verdadero problema para la moda. Negar la propia historia por conflictos internos es tener muy poca visión de futuro.

Odio la mitificación de nuestra profesión y la moda en general. Sí, somos unos privilegiados por trabajar en algo tan estimulante. Sí, la moda es magia y creatividad. Pero se tiende a tener una imagen tan viciada y estereotipada de todo este mundo que me da rabia. Ayúdame a desmitificar (o al menos a desdramatizar) un poco todo esto y respóndeme a… ¿Cuál es la gran mentira de la moda? Muchas veces hay más marketing que verdad. Yo ahora estoy muy obsesionado con desmitificar el concepto de ‘pieza única’. Éste sólo tiene valor cuando realmente hay una intención por hacerlo distinto, cuando un artesano de manera interesada tiene la capacidad de hacerlo pero no es su voluntad. Calificar de piezas únicas elementos que no hay manera de replicar es engañar: no hay dos iguales porque no hay forma de hacerlo igual.

Antonio Azzuolo, diseñador: “Trabajo en la sutil frontera entre lo novedoso y lo viejo”

Martes, 28 Octubre 2014

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El diseñador Antonio Azzuolo 

Antonio Azzuolo es uno de los diseñadores de moda masculina más interesantes y con más talento que conozco. Su manera de partir de los códigos de la sastrería clásica y el modo en que los retuerce para sacarse de la chistera algo completamente nuevo es lo que lo hace irresistible. Nacido en Montreal, de ascendencia italiana, le conocimos en los 90s cuando gano en Festival de Hyères, un verdadero vivero de nuevos talento que ha nutrido a la moda internacional. Después de trabajar en firmas como Hermés o Kenzo, se traslada en el 2000 a Nueva York, donde seguirá como freelance hasta recalar Ralph Lauren donde ocupa el puesto de director de diseño para Ralph Lauren Purple Label y Ralph Lauren Black, las líneas más exquisitas de la firma. Pero es en 2008 cuando lanza su propia firma, a.a. antonio azzuolo. Con la excusa de mostraros su maravilloso trabajo para este otoño, aprovecho y converso con él sobre su visión de la moda masculina en los tiempos que corren. Deleitaros con su trabajo.

¿Cómo ha evolucionado tu concepto de la moda y el estilo desde los días en que participaste en el Festival de Hyères? En cierto modo ha evolucionado bastante y en otros aspectos nada de nada. Espero que se haya vuelto en más ligero y menos premeditado. Creo que de alguna manera la mejor diseño es el que parece sencillo o sin creo que debe parecer fácil y natural, algo que es una tarea nada sencilla.

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Su trabajo se basa en la mutación de los conceptos de la sastrería tradicional

Tus colecciones tienen un encanto especial donde se mezcla el allure europeo con el pragmatismo típico de la moda estadounidense. ¿Cómo se llega a conjugar estas dos actitudes tan diferentes? Supongo que esto es reflejo de mi herencia italiana y norteamericana, a medio camino entre dos continentes, o más bien bendecido por un background multicultural. Son dualidades que trabajan y juegan entre sí.

Para esta temporada lanzaste tu primera colección de mujer. ¿Cómo te enfrentas al reto de diseñar para las mujeres? Era una especie de progresión natural. Es muy similar a nuestra colección masculina, solo que como una contrapartida femenina. A menudo no distingo necesariamente la cuestión del género, es más un estado de la mente y del espíritu que un individuo busca y quiere manifestar.

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Sus prendas merecen ser vistas desde todas las perspectivas dada la riqueza de sus estructuras 

¿No crees que la moda masculina es más emocionante porque queda todavía todo por inventar? Creo que es una manera muy positiva y joven de mirar la moda masculina. Puede que estemos viviendo un momento emocionante y probablemente seguirá progresando de esa manera… espero. Pero todavía vivimos en unos tiempos bantantes conservadores. Quizás sería de agradecer una revolución definitiva en la moda masculina. ¿Lo estamos viendo cada vez más y más? No estoy seguro de poder aseverarlo, pero yo espero que sí. Mientras tanto vestir al hombre continúa siendo un reto… Un reto hermoso gracias a la herencia de la moda masculina, pero aun limitando en algunos aspectos.

¿Es Nueva York una plaza difícil para triunfar en la moda? Hay lugares más difíciles para tener éxito en la moda. No, Nueva York inspira el éxito, o al menos un cierto tipo de éxito. Es un lugar difícil para vivir, en general, debido al ritmo frenético. Es un lugar que promueve las grandes marcas de gran presupuesto o las grandes inversiones de dinero en ideas inteligentes. Las estructura más pequeña que son más manejables y más de la vieja escuela son difíciles de sostener.

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La influencia del streetwear suele dejar sentir su sutil influencia en sus creaciones también 

Me encanta como retuerces los códigos de la sastrería clásica en tu última colección de otoño/invierno. ¿Qué límites te autoimpones a la hora de mutar los tradicionales códigos de la sastrería clásica? Tal vez los límites del buen gusto, tal y como yo lo concibo, o líneas limpias. Ojalá pudiera romper esas barreras más, pero siempre se puede trabajar en una línea muy fina en la frontera, una línea sutil entre lo novedoso y lo viejo, que a veces no siempre es visible a simple vista. ¡Pero en ocasiones ser  muy obvio es más divertido!

www.antonioazzuolo.com

Menco, esa pequeña y deliciosa tienda sevillana

Jueves, 16 Octubre 2014

Tengo el síndrome de Holly Golightly. Sí, lo que le pasaba a ella con Tiffany’s, el sentirse segura y reconfortada en la famosa joyería de Nueva York, me ocurre a mí pero con una tienda de Sevilla. Una pequeña boutique de moda masculina de exquisitez indiscutible pero cálida, en una calle céntrica pero no masivamente transitada. Su escaparate es como un libro ricamente ilustrado lleno de preciosistas detalles por descubrir. Sus maniquí, impecablemente ataviados, te muestran una declaración de principios: clasicismo contaminado de modernidad, o modernidad disfrazada de clasicismo, qué más da… Siempre me he preguntado quién estaría detrás de esta tienda de la calle Chicarreros que se llama Menco, ya ahora ya lo sé y lo comparto con vosotros.

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Mané Navarro, propietario de Menco, en Pitti Uomo 

El ‘autor’, porque esta es una boutique de autor, es Mané Navarro, que se lanzó a esta aventura después de 11 años como director de tienda en Armani Jeans en el Centro de tiendas Peyré de Sevilla. Antes de ello ya llevaba una dilatada carrera en el mundo de la moda en tiendas como American Jeans, Boutique 78, Victorio & Lucchino, Missey, Ibáñez Sastre, Hermes Govantes, Ocnos, Ciencias Naturales…, donde tocó todos palos del marketing de la moda con labores tan diversas como director de tienda, escaparatista, visual merchandising, pedidos, director de imagen, etc… Ahora podemos disfrutar de toda esa experiencia volcada en su pequeña joya: Menco.

Cómo definirías el estilo de Menco? Es un compendio de mis experiencias y mi visión del mundo actual, en el que confluyen diseño gráfico, decoración, música, moda, arte…

¿Qué ha sido lo más complicado de conferirle personalidad propia a tu tienda? Creo que nada. Desde el principio ha ido fluyendo todo con bastante naturalidad, siempre teniendo en cuenta los medios y posibilidades, que de haber tenido más, te aseguro que hubiera hecho algo fantástico.

¿Cómo es el proceso de selección de firmas y piezas que vendes? La llevo a cabo viendo todo tipo de medios. Revistas, internet, ferias (Pitti Uomo), otras tiendas, gentes, un poco de todo y un olfato y gusto por cosas que es muy personal.

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¿Qué novedades de otoño de la tienda te parecen más interesantes? Esta temporada de invierno destaco como novedades en mi selección de marcas el calzado deportivo Voile Blanche, las gafas Italia Independent, pantalones Entre Amis, camisería Marcus, tirantes Bretelles & Braces y algunas más. Junto a todas ellas las ya consolidadas Altea, Ascot, Tino Cosma en corbatas, fulares, pañuelos, pajaritas…; Gallo, Altea, Alto Milano en calcetines; colecciones de gemelos de diferentes diseñadores; Grevi en gorras y sombreros; y muchas otras cosas que van surgiendo a lo largo de la temporada.

¿Y eres tú el que realiza los estilismos de los maniquíes de la tienda? Me ocupo de todo el diseño de estilismo tanto interior como exterior (escaparates),  el diseño gráfico, y la imagen que se proyecta de la tienda en las distintas redes sociales.

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Voy a serte mortalmente sincero. Cuando he visto que traes firmas como Orlebar Brown a Sevilla me has dejado epatado y mi primer pensamiento ha sido “el sevillano no va a preciar esto en su justa medida”. Pero por otro lado salgo a la calle y hay veces que me sorprende ese mismo sevillano de raíces rancias (como diría el periodista Paco Robles) que de pronto usa pantalones color flúor con blazer azul marino, o ese abogado de mediana edad que lleva un traje de corte sastre de denim… Si tuvieras que analizar a tu clientela cómo la conceptualizarías, ¿cómo es el sevillano al que te diriges? Yo también voy a serte mortalmente sincero respecto al cliente de ésta bonita ciudad. Es verdad que traigo firmas como Orlebar Brown en verano y por supuesto que cuesta mucho entrar en un mercado saturado de palmeras, cocoteros, flores varias, etc… Yo propongo ese short de baño elegante y favorecedor, así como masculino (en España creo que Santa Eulalia, alguien más y yo). Por supuesto que el sevillano no es capaz de valorar este producto en su justa medida. El cliente al que me dirijo es precisamente el que valora mis productos y para eso hay que ser una persona que está en el mundo, que viaja, que ve, que aprende y que no tiene complejos. Me encanta cuando llega este tipo de cliente nacional o internacional, del que siempre recibo elogios del tipo “nice shop” o “fantástica selección”… El cliente sevillano es de los más complicados, en él se mezclan tradición, complejos, machismo, y una uniformidad que marca las clases.

¿Crees que el caballero clásico no ‘innova’ más en su vestir porque realmente no se le ofrece esa innovación? Es decir, ¿crees que las tiendas tenéis una responsabilidad didáctica a la hora de ayudar a que el hombre se inserte en el mundo de la moda? Creo que el “caballero clásico” no innova por debilidad de carácter. Está claro que las buenas tiendas tienen esa responsabilidad didáctica, a pesar de lo pobre que ha quedado el comercio de moda en esta ciudad, quien quiere innovar innova con un poco de aquí y un poco de allá.

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¿Realizas pedidos a veces que tu corazón te dicta y la razón no entiende? Hago mis pedidos con el corazón siempre, aunque los años te ayudan a compatibilizar lo que te vuelve loco y lo que podrás vender, aunque prevalece un poco más el corazón. He de decir que en estos tiempos te dan muchas satisfacciones esas compras hechas con el corazón.

Trabajas mucho y bien el tema de las redes sociales de la tienda. ¿Qué importancia tiene hoy por hoy las redes sociales en la captación de clientes? Creo que es importante el circuito de las redes sociales para el comercio en general y para la moda por supuesto, pero todo en su justa medida. Creo también que hay mucho petardeo y gente poco preparada opinando con una autoridad sorprendente y que en algunos casos muy sobrevaloradas. Yo personalmente creo que el flujo de mi clientela va por otro camino, aunque he de reconocer que alguien puede aparecer después de ver alguna foto colgada por mí en Facebook o Instagram.

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Pues  yo, sin más, os invito a conocer el Facebook de la tienda.

Chalayan vuelve… al hombre

Jueves, 5 Junio 2014

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Colección primavera/verano 2007 de Chussein Chalayan

Estoy muy contento con el anuncio que ha hecho Hussein Chalayan sobre su vuelta al menswear para la primavera 2015. Es decir, que en breve tendremos una capsule collection llamada Moor’s Chorus que nos traerá de nuevo el estilo de nuestro turco-chipriota preferido. Me gusta el concepto que Chayalan tiene de la moda y que en su momento, en una entrevista que le hice años atrás para la revista Metal, me definía como “un producto no convencional ni estética ni comercialmente. Hacemos moda de una forma en que el cuerpo se concibe en un contexto escultural más amplio”. Pero en lo que a su moda masculina respecta baraja códigos muy diferentes, ciñéndose a prendas que él mismo usaría, moda con los pies en la tierra. De hecho el diseñador ha declarado a WWD sobre esta colección nueva que “es ropa que yo llevaría, la hechura es importante y hemos trabajado mucho ese aspecto”.

La colección re-debutará con 22 looks que no creo se aleje mucho de la filosofía de la última colección que presentó hace unos años, que si no me equivoco fue la de primavera 2007, y en la que barajaba prendas reales con pequeños (invisibles) detalles ‘tecnológicos’ como bandas de látex en las mangas de una camiseta.

Es una constatación que es el dinero y no el talento el que mueve el mundo, porque si algo ha mantenido a Chalayan alejado de la moda masculina ha sido la falta de recursos que emplear en esa línea de trabajo. No es casual que esta vuelta al mundo masculino coincida con su fichaje como diseñador para Vionnet, lo que parece que le está permitiendo poner en pie otros proyectos.

Ya estoy deseando ver esta colección…

Seis años con todos vosotros… y siempre en el punto de partida

Lunes, 7 Abril 2014

Acabamos de cruzar el sexto aniversario de este blog y me siento muy contento de haber centrado recientemente la temática de este en el mundo masculino. Sé que es un camino muy ingrato, sobre todo porque el hombre se relaciona con la moda y los medios dedicados a ella de una manera menos intensa y pasional de como lo hacen las mujeres. Y yo, que soy meditabundo por naturaleza, me he puesto a reflexionar sobre ello y he extraído algunas conclusiones interesantes que me pueden servir de brújula en esta nueva andadura bloguera. Pero la más importante, la esencial, la que explica el 90% de ese desapego entre el hombre y los medios de moda es: los medios no presentan un hombre real con el que poder identificarse (por lo general, y con muy significativas excepciones).

Están los medios que por vocación ‘aspiracional’ terminan por presentar una realidad poco asequible, de precios pensados para grandes fortunas. Y por otro lado están aquellos que ponen el foco en la creatividad sin pararse a sopesar si esta está reñida con la ‘realidad’. El hombre real busca referentes cercanos y practicables, moda que los distinga pero no los señale, estilo a buenos precios, ropa versátil y que perdure temporada tras temporada en el armario sin que pasada la fiebre de una tendencia se convierta en un lastre. Por eso empezaremos mañana entrevistando a Edgar Carrascal, el diseñador colombiano afincado en Barcelona que ofrece unas de las colecciones de camisería más interesantes llena de guiños innovadores. Echaremos un ojo a lo que encontraremos en su estudio en la calle Valencia de Barcelona y descubriremos la filosofía del hombre detrás de la marca.

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El hombre, además, no busca imágenes impresionantes que le sirvan de ‘inspiración’ al vestir, sino que quiere directrices e ideas concretas que vampirizar. No busca tanto total looks que reproducir como ‘notas de estilo’. Eso la industria lo tiene claro, sólo hay que fijarse en cómo los accesorios se convierten en los protagonistas de las campañas publicitarias que se insertan en las páginas de las revistas. Si bien el mundo de la alta moda femenina tiene la gallinita de los huevos de oro en las líneas de complementos, en el caso de los hombres no es diferente. Las gafas de sol son el producto estrella de las firmas con las que hacen el agosto… nunca mejor dicho, ahora que el buen tiempo nos invade. Haremos este miércoles un repaso a los 5 modelos de gafas de sol de estilo retro con más potencial para convertirse en must de temporada.

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Otro problema que tienen algunas publicaciones tradicionales para conectar por el público es que identifican elegancia con ‘estilo anodino’. El hombre que se siente cómodo con la ortodoxia, con el ‘sota, caballo y rey’ vistiendo, con el uniforme elegante… no es consumidor de revistas de moda. Aquel que compra una revista o consulta una web es porque está interesado en tendencias, en toques originales, en demostraciones de ingenio al vestir, buscan esa vuelta de tuerca que les permita introducir la imaginación y la fantasía en su armario sin que les pase factura. Por eso le dedicaremos el jueves a una prenda que esta temporada es imprescindible aprender a llevarlo: la camisa estampada. Qué, cómo, dónde y cuándo. Intentaremos dar claves para vestirlas y seleccionaremos algunas piezas exquisitas.

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Finalmente también he llegado a la conclusión de que la vinculación de los contenidos con la publicidad se ha hecho tan descarada que el lector se ha sentido insultado. La demanda de ‘independencia’ editorial se ha convertido en un clamor y proponer nombres y firmas fuera del star system comercial es una necesidad imperiosa. Así que terminaremos la semana presentándoos un nuevo talento emergente del que no adelantaremos su nombre… para eso tendréis que visitar Fondo de Armario este viernes y conocer de primera mano una de las figuras que a buen seguro será parte del ‘futuro’ de la moda masculina.

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Gracias a los fieles seguidores de este blog por estos seis fabulosos años de compartir con todos vosotros mi visión de la moda.

Cómo usar una chaqueta estampada en ‘modo seguro’

Mircoles, 26 Marzo 2014

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Esta pasada semana hablaba con un colega estilista sobre lo impracticable de ciertas prendas que nos encanta en medios más o menos conservadores, es decir, los que prefieren la elegancia a la vanguardia (cosa que no tiene por qué estar reñida, no vaya a ser que después se diga por ahí que yo he dicho que lo vanguardista no es elegante). Discutíamos en concreto sobre las chaquetas estampadas, tan en boga en este momento, y tratábamos de dilucidar reglas para poder llevarlas sin caer en el excentricismo. Así que yo le dije que mi filosofía al respecto es la misma en cuanto al maquillaje, es decir, si realzas los ojos dejar la boca más o menos discreta y viceversa. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando se lleva una chaqueta estampada todo lo demás que la acompaña debe ser lo más neutro posible.

Dolce&Gabbana tiene en su colección de primavera uno de los estampados más deliciosos de la temporada: un diseño de grandes lunares que enmarcan pequeños sombreros. Llevar esta chaqueta es todo un reto a pesar ser realmente deliciosa, sobre todo si quieres no salirte de la ortodoxia. He sacado a pasear mi antigua vena de personal shopper (profesión que ejercí hace más de una década, cuando nadie creía que eso podía constituir un camino profesional viable, antes de entrar en el mundo editorial) y he hecho una selección de prendas para un hipotético cliente que tiene como eje central esta chaqueta mencionada. Nada más fácil que entrar en la tienda virtual de Dolce&Gabbana y construir un total look.

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Chaqueta estampada 1250 € - Camisa de popelina negra 200 € - Pantalón sastre negro de lana stretch 295 € - Corbata de lienzo estampada 100 € - Cinturón de lagarto 445 € - Zapatos Oxford en piel de becerro 495 € [PRESUPUESTO TOTAL 2.785 €]

Dado el todo azul de la chaqueta he optado por prendas básicas (camisa y pantalón) en negro, mientras que los complementos los he elegido en un azul oscuro para que dé un toque de concordancia con la chaqueta. El único toque más ‘creativo’ que me permito es elegir una corbata con el mismo estampado que la chaqueta. JAMÁS combinaría una chaqueta y camisa con el mismo estampado como en la foto superior.

Ya sé que un presupuesto de 2785 € es un tanto desorbitado (depende de para quién), pero para eso está la imaginación y las firmas low cost. Como diría Naty Abascal, el secreto está en el mixing, conseguir el equilibrio entre prendas de alta calidad y fast fashion de forma que las prendas caras encarezcan el look total y no viceversa.