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Entradas con etiqueta ‘masculina’

Emporio Armani apuesta por los perforados

Lunes, 17 Marzo 2014

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Jarred Scott en la campaña de Emporio Armani P/V 2014 por Alasdair McLellan 

Armani apuesta por la perforación. Esta tendencia, la de los tejidos perforados, tiene más presencia como es natural en las colecciones femeninas, más abiertas a las texturas ‘diferentes’. Si Zara se hace eco es que es una tendencia abocada a tomar la calle y no a quedarse solo en los desfiles de 3.1 Philip Lim, Rebecca Minkoff o Saint Laurent. Precisamente Hedi Slimane, al frente de Saint Laurent, es uno de los que aplican los tejidos perforados a modo de rejilla en el hombre, aunque en este caso fue una anécdota: básicamente como  camisetas de rejilla bajo camisa en una actitud muy rockera-chapera. Quien realmente utiliza este tipo de textura, la perforada, es Giorgio Armani, en su línea Emporio Armani, jugando con superposiciones como polo+camisa perforadas.

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Polo de manga larga perforado de Emporio Armani 

Personalmente este tipo de opciones solo lo veo en un contexto muy deportivo, ya que precisamente este tipo de perforados vienen del mundo de la moda deportiva performance, y solo si se tiene un cuerpo digno de lucir (y depilado, no puedo imaginar un polo perforado de Emporio Armani sobre un cuerpo velludo que deje escapar los vellos por los agujeritos… Definitivamente un MUST NO!). Otra cosa son los perforados en los complementos, especialmente en piel (léase zapatos, carteras, cinturones, etc…) que sí que dan un toque de estilo y elegancia sin parangón gracias a los avances del tratamiento creativo de la piel gracias a los cortes por láser.

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Zapatos de la colección P/V 2014 de Emporio Armani 

Boris Bidjan Saberi, diseñador: “La vulgaridad no tiene que ver con la ropa, es más una mala actitud”

Martes, 5 Febrero 2013

Me confieso admirador (casi enamorado) del trabajo del diseñador Boris Bidjan Saberi. Nacido en Alemania de padre iraní y madre alemana, en algún momento de su biografía llega a Barcelona y allí se queda estableciendo su estudio y debutando en la moda masculina con la colección primavera/verano 2008. Personalmente creo que es unos de los referentes de la vanguardia del menswear contemporáneo con un trabajo en la línea de algunos de los grandes como Rick Owens, Damir Doma o Ann Demeulemeester. Cita imprescindible del calendario de desfiles parisino. Echemos un ojo a su propuesta para la primavera/verano 2013.

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¿Qué te impulsó a empezar a diseñar? Ocurrió de una forma natural. Cada individuo tiene una misión en la vida, la mía probablemente era diseñar.

¿De dónde vienes? Nací en un pequeño pueblo de Baviera, soy medio alemán medio persa.

¿Y cómo terminaste estableciendo tu estudio en España? Ante todo porque me atrae y me siento cómodo con el modo de vida español. Realmente disfruto el estilo de vida mediterráneo además de que Barcelona es una de las mejores ciudades del mundo para el skate. Me encanta la energía y cómo todos esos tipos vienen aquí a practicar el skate. Es un poco la California de Europa…

Hace algún tiempo, antes de que empezara toda esta crisis, parecía que la moda masculina estaba evolucionando a pasos agigantados hacia la modernidad y la vanguardia. Pero en los últimos años ha habido una vuelta al conservadurismo precisamente por el clima económico en que vivimos. Parece que no se quiere asumir riesgos. ¿La crisis te ha influenciado de alguna manera? En absoluto. La gente, precisamente en estos momentos difíciles, ha empezado a valorar el adquirir quizás solo una prenda pero que esta sea la adecuada. Hay cierto sector al que le gusta y valora los productos hechos a mano como los nuestros, y gracias a este movimiento estoy donde estoy.

¿Qué es la ‘vanguardia’ en estos días? Vanguardia significa para mí una experimentación continua o una reinvención de cosas que están a nuestro alrededor.

¿Y cuál es el significado de la ‘moda’? La moda es comunicación. Pero a mí no me interesa el significado de “moda” en si mismo. Estoy más interesado en la actitud y el estilo de las personas. Es algo que nace de dentro.

Ser medio iraní y medio alemán hace que detectemos en tu trabajo fuertes influencias de la vestimenta tradicional de oriente medio. Obviamente sí. La estética más lógica y minimalistas puede que refleje mi lado alemán. Y la parte más lúdica y el especial amor por los tejidos y los detalles son probablemente reflejo de mis influencias persas.

Tus colecciones nunca son conceptualmente ‘fáciles’. ¿Existe una tensión creativa entre la idea y su ejecución? Me gusta el estrés y la adrenalina así que imagino que esa tensión me impulsa a ir siempre más allá.

¿Cuál es el equilibro entre mantener una firma personal en tu diseño y a la vez hacer algo completamente Nuevo en cada colección? No siento ninguna presión en ese sentido justo porque hago lo que me gusta hacer. Mi prioridad es hacer moda masculina atemporal y tratar de llevar la perfección técnica a un nuevo nivel. Esa es mi motivación y el reto de cada temporada.

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¿Cuáles son los elementos claves de un diseño de moda masculina de éxito? Un buen patronaje, los detalles. Piezas eficientes pero no disfraces.

¿Cómo valoras la tecnología en moda? Creo que es extremadamente interesante. Tienen que ver con la evolución, es algo que estoy explorando por mi mismo cada vez más. Me gusta la fusión entre lo natura, lo artesanal, con los tejidos high-tech.

¿Encuentras mucha vulgaridad en la moda en estos días? La vulgaridad no tiene que ver con la ropa, es más una mala actitud.

www.borisbidjansaberi.com

¡Ya está aquí la primera semana de la moda masculina de Londres!

Mircoles, 23 Mayo 2012

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Estoy impaciente por ver cómo cuaja la iniciativa londinense de crear su propia semana de la moda masculina (en verdad tres días) con identidad propia y separada de lo que ha venido siendo su Fashion Week. Como todos sabéis empezaron reservando un día dentro de su programa para las colecciones masculinas. Pero se han dado cuenta que toda presentación de menswear que se aleje del calendario Florencia-Milán-París se convierte en una propuesta residual, así que dado el éxito de la iniciativa y el alto nivel de los participantes, este mes que entra, del 15 al 17, podremos disfrutar de la primera London Collections: Men.

Atentos, han sido lo suficientemente inteligentes como para no pisar a Pitti Imagine Uomo (del 19 al 22), y eso demuestra que tienen respeto a la feria florentina, como no podía ser de otra forma si sabes qué se cuece en la moda masculina internacional y qué sitio ocupa cada plataforma. ¡Si hasta Su Alteza Real El Príncipe de Gales va a celebrar una recepción el día 14 en el Palacio de St James para dar la bienvenida a esta nueva cita de la moda! Si en España nos tomáramos nuestra moda la mitad de en serio que los británicos quizás ya tuviéramos un lugar bajo el sol y no tendríamos que estar siempre haciendo ejercicio de chauvinismo barato para autoconvencernos de que España es una potencia en Moda.

Durante las colecciones masculinas de Londres se darán cita los clásicos de la moda británica como Burberry, Paul Smith, Hackett, Dunhill o Joseph Abboud; los sastres más prestigiosos de Saville Row; grandes estrellas como Tom Browne, Christopher Kane o Jonathan Saunders; y valores de vanguardia como Sibling, Christopher Raeburn, Cassette Playa o el argentino Aitor Throup.

Estaremos muy muy atentos al devenir de esta nueva cita. Os mantengo informados.

García Madrid P/V 2012

Lunes, 21 Mayo 2012

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Parece mentira que fuera tan solo hace unos seis años cuando García Madrid entrara en nuestras vidas refrescando en purista panorama de la sastrería nacional. La sastrería clásica se había convertido en un reducto de sibaritas de la vieja escuela y esos templos de la elegancia permanecían vetados por precio y ‘actitud’ a una nueva generación de clientes potenciales, los 30-something con poder adquisitivo gracias a sus profesiones liberales y su interés por las últimas tendencias. Una sastrería para ellos era como una gruta llena de telarañas donde olía a abuelo alcanforado (cuando no lo es en absoluto).

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La magia de García Madrid ha sido traer la sastrería, no sólo su fondo sino su forma, al siglo XXI. Ya son dos sus tiendas en Madrid, una en Serrano y otra en Malasaña, ambientadas de una forma muy orgánica y nada afectada, que hace sentir cómodo al cliente en cuanto entra en ellas.  

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Todos amamos a García Madrid por su estilo de siempre y su nueva actitud, por su sintonía con las redes sociales y porque tenemos la sensación de estar haciendo una apuesta de futuro con valor en el presente. Este año ha estado en CasaDecor de la mano del interiorista Xavier Martin dentro de su proyecto Cocoon.

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Siempre es buena idea acercarnos a su mundo, así que aprovecho para enseñaros parte de su colección de verano 2012. Veréis que en su campaña de imagen introduce a una fémina, un movimiento que en su día le dije que era muy inteligente, porque la mujer es ese gran cliente que la sastrería clásica ha estado dejando escapar durante mucho tiempo sin darse cuenta que relación tan maravillosa pueden establecer con ellas.

París Día I: Entre Milán a París hay mucho más que 640 km

Jueves, 19 Enero 2012

Está claro que ya estamos sumergidos en París y sus propuestas de moda masculina. Atrás quedaron los hombres con traje sastre de ortodoxia indiscutible de Milán. Aquí, en la Ciudad de la Luz, hay que cambiar el chip (y el chic) porque se pregona otro estilo de hombre más inmerso en tendencias y propuestas al límite.

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Aunque alguna propuesta en la línea milanesa nos queda por ver, como la de Ami Alexandre Mattiussi, que imprime cierto sabor collage otoñal a una colección para hombres reales con vidas reales que necesitan prendas resistentes, estilosas y discretas.

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Pero si hablamos de estilo parisino el mejor ejemplo del día de ayer fue la colección de  Y Project by Yohan Serfaty, en la tradición de diseñadores como Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, Rad Hourani o Damir Doma. Yohan Serfaty trabaja una silueta estilizada, futurista y dura, que de pronto se me antoja germana, no sé por qué.

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Aunque sin duda uno de los platos fuertes de esta jornada de apertura fue la colección de Christian Lacroix, que entre las buenas ideas que baraja en esta ocasión, nos encontramos la reedición de un concepto que al diseñador le dio mucha suerte en su momento. Las cruces de piedras en los tops. En su momento lo hizo para la mujer y quedó en la historia de la muda cuando Michaela Bercu lució una en la primera portada de la era Wintour de Vogue América. Perdóneme, pero sin ver nada más de esta semana parisina, me atrevería a decir que estos jerséis con cruces serán el must del próximo otoño y lo veremos fotografiados hasta la saciedad de la mano de los mejores estilistas.

Milán Día II: El fondo de armario atemporal se impone

Lunes, 16 Enero 2012

El domingo también fue excitante en las pasarelas milanesas. Creo ya a estas alturas que estamos preconizado un próximo invierno lleno de estilo y clase.

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Empezamos por Prada, que es al mundo de la moda lo que el oráculo de Delfos a la cultura Helénica. Pues bien, lo de Prada fue una colección de abrigos a cual más impresionantes, inspirados en la alta aristocracia política y militar del siglo XVIII. Tan impresionante como los diseños fue el elenco de artistas de primera fila que les dieron vida.

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Bottega Veneta sigue fiel a la consigna de lujo discreto. En esta ocasión Tomas Maier ha buscado una imagen más sobria aún si cabe, ajustando la silueta al cuerpo y tiñéndolo todo de oscuro. Quizás no la colección más espectacular de la firma, pero cualitativamente es de las más rica por el uso que hace de las pieles más delicadas.

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La de Calvin Klein sí que es una propuesta que me apasiona de una forma muy personal, ya que la silueta oversize que propone Italo Zucchelli en la mayoría de sus abrigos y chaquetones es un estilo por el que siempre he apostado. Lo más destacado de esta colección es la mezcla de códigos formales y deportivos creando una opción refinada para aquellos que nunca se sintieron cómodos de traje y chaqueta.

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Daniele Alessandrini es un buen exponente de lo que está pasando en esta edición de la Milan Fashion Week: se abandona el terreno conceptual para profundizar en las calidades. Alessandrini propone una colección rica en texturas y que profundiza en la más elegante tradición sartorial. Elegancia relajada y urbana en estado puro.

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Me encanta el cárdigan de punto, me parecen una prenda realmente deliciosa, y lo podemos constatar en la propuesta de Ermanno Scervino que fusiona el ‘hecho en Italia’ con el sentido de la moda más puramente británico. En su desfile pudimos verlos tanto de punto grueso como sustitutivo de la chaqueta como más livianos para ir debajo de las prendas de abrigo.

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Los tonos rojizos-anaranjados son la gran apuesta de la firma Pringle of Scotland. Una marca que a mí me enloquece desde hace tiempo y que no la creo lo suficientemente reivindicada. El más puro minimalismo impregna el espíritu de esta colección, que como buena parte de lo que llevamos visto, es aspirante a fondo de armario atemporal.

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Salvatore Ferragamo es otro buen exponente de lujo extreme sin estridencias. Personalmente creo que le ha salido una colección muy de alto dignatario ruso. Hay looks que sinceramente no los concibo sin chofer y limusina. Los abrigos de pieles son otra de las piezas que quitan le hipo en esta colección.

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Vivienne Westwood ha abandonado ese lado radical y se centra en vestir al hombre de una forma real y ponible, sin ideas locas, pero sí con propuestas ingeniosas, como la de mezclar tejidos en un pantalón. Entre las presentaciones más destacadas quiero reseñar dos.

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Por un lado la firma de suiza Jet Set, autora de prendas deportivas con estilo, que terminan abandonando su habitad natural en la nieve para incorporarse a la oferta urbana por derecho propio. Tecnología y diseño se alían en esta colección de lujo high-performance.

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Y por otro lado la de la firma Royal Hem que en esta ocasión nos trae una colección de chaquetas a cual más elegante y perfectamente ejecutada. La inspiración de la temporada otoño/invierno 2012/13 se asienta en la estética característica de ‘la caza del zorro’, así que huelga decir que esta es una propuesta de lo más bristish.

La tres caras de Pitti Uomo: oler, ver y tocar

Viernes, 13 Enero 2012

Pitti Uomo es una feria multisensitiva. Tiene el aroma de los perfumes que allí tienen su presentación, deleita la vista con la puesta en escena de algunas colecciones que pasean por la pasarela, pero sobre todo es una cita para el tacto, para tocar y escrutar de cerca todas las novedades que la moda masculina propone para el otoño/invierno 2012/13.

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Como hoy es viernes y en teoría tocaba post de belleza me parece conveniente empezar este post sobre Pitti Uomo hablando de un perfume presentado en la feria: Eau de Parfum ELOQUIUM, la primera fragancia lanzada por la firma italiana Cor Sine Labe Doli de la que ya os hablé durante la pasada edición de Pitti. En esta ocasión vuelven con su estupenda propuesta de productos en cerámica e incluyen un paso más en su línea de trabajo, esta fragancia unisex joven y dinámica que cierra su diseño con un tapón de cerámica, como no podía ser menos en esta firma. Las notas compositivas traen recuerdos de la infancia del diseñador en el sur de Italia entre olivos, campos de trigo, el aroma de las peras y la fragancia del mar. “Me recuerda a mi abuelo” dice el diseñador, “a esos días que viví en el campo corriendo entre los campos de trigo o a un maravilloso día en la costa”.

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Y salvado el momento beauty, paso con la moda pura y dura. Ayer presentó su nueva colección Andrea Pomplilio tras alzarse ganador en la edición 2011 de WHO IS ON NEXT? UOMO, volviendo ahora a la feria como uno de los dos New Performers de Pitti Uomo 81. La colección depurada con inspiración marítima de Pompilo demuestra que este es su momento por la solidez y espíritu comercial que demuestra tras 13 años como diseñador de moda colaborando con marcas internacionales tales como Alessandro Dell’Acqua, Prada, Calvin Klein, YSL y Bally. Según el mismo aclara el desfile ha sido un auténtico “back to classics” con especial protagonismo de chaquetas y abrigos que reinterpretan los códigos clásicos y que se verán complementados con una serie de accesorios, zapatos y bolsos impecables.

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Dando un paseo virtual por la feria a través del centenar de comunicados de prensa que me han venido llegando voy a destacar una propuesta de calzado: la de Geox. Revisando las fotos del espacio expositor concebido por la firma mi mirada se prendó de un par de botas de inspiración británica, al estilo de las del terrateniente inglés que pasea por sus tierras rodeado de sus perros. Estas que os muestro pertenecen a la nueva y pionera colección Amphibiox, en que Geox aplica una novedosa tecnológica para garantizar una total impermeabilidad y transpiración, como a la que nos tiene acostumbrado, gracias a una membrana transpirable e hidrófuga especial que se emplea tanto en la suela como en el tobillo.

Niyazi Erdogan O/I 11/12

Lunes, 9 Enero 2012

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Hoy nos vamos a las lejanas tierras del Mediterráneo oriental, concretamente a Turquía, y más concretamente a Estambul. Sí, también en aquellas tierras en que las culturas oriental y occidental tienen sus fronteras difusas también hay moda y diseñadores interesantes. Os dejo una muestra del buen hacer de Niyazi Erdogan, un joven creador de moda masculina muy influenciado por el streetwear occidental pero que deja patente su afinidad por esa estética tan característica de la Europa del Este y los estados satélites de la antigua URSS. Constatareis que el paradigma de modelo masculino dista bastante de lo que nos tiene acostumbrado Milán y París. Estas son unas fotos y una colección que me tienen abducido.

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www.niyazierdogan.com

La moda masculina vive un momento excitante… pero no en España.

Martes, 20 Diciembre 2011

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Si por algo me entusiasma la moda masculina es por su ‘virginidad’, parece que todo está por escribir, que su potencial es infinito tanto en cuando los bloqueos mentales del hombre al vestir van cayendo a pasos agigantados.  Pero no solo eso, además los hombres nos hemos convertido en unos consumidores de moda voraces. Más sensible al lujo que las mujeres, me atrevería a decir, más propensos a la fidelidad a la marca. Y eso está atrayendo a diseñadores que tradicionalmente han estado en ‘otra cosa’ al mundo del vestir masculino.

La primera gran sorpresa de la temporada nos la dio la casa zapatera Berluti, que toda su historia ha estado enfocada al hombre… pero a sus pies. No sé si debieron pensar que no había ropa en el mercado digna de ser llevada con sus zapatos, pero el caso es que han fichado a Alessandro Sartori, el estupendo ex-diseñador de Z Zegna, para que les desarrolle una línea de moda que conoceremos tan solo en semanas en París.

Por su parte, Isaac Mizrahi, después de que su firma fuera comprada en septiembre por Xcel Brands Inc., ha firmado un contrato de licencia con Burma Bibas para lanzar una colección de camisas de vestir y complementos como corbatas y pajaritas. Quizás este sea ‘el camino fácil y seguro’ en el mundo del menswear, pero no deja de ser un primer paso prometedor que puede llevar a toda una línea masculina en el futuro.

Vera Wang ha sido más ‘original’. Si a la diseñadora se le conoce más por sus vestidos de novia que por otra cosa, era lógico que se decantara que decidiera vestir al hombre como un complemento para sus creaciones. La licencia que ha cerrado con The Men’s Wearhouse es para la creación de esmóquines de alquiler (ya sabéis que eso se lleva mucho en los USA). La línea se llamará Black by Vera Wang y ofrecerá looks completos a partir den los 219,99 dólares.

Los ejemplos de marcas femeninas que se lanzan al mundo masculino o refuerzan la línea para hombres, como en el caso de Cynthia Rowley con su Mr. Power, son inabarcables, pero baste cerrar el recuento con la nueva marca Jean Machine, contrapartida masculina de la carismática marca británica MiH creada por Chloe Lonsdale en 2005. Incluso los retailers están potenciando esa línea de negocio, ya no solo los físicos sino los virtuales como Net-A-Porter que lanzó a principios de este año Mr. Porter y que está siendo todo un éxito.

Entonces la pregunta es: ¿Qué pasa en España que el mercado masculino está tan dormido? Tenemos muy buenos diseñadores de moda masculina (como las chicas de El Delgado Buil que recientemente anunciaron un impás en su actividad por temas de ventas) y excelente firmas comerciales de ropa para hombres, quizás un poco desfasada por esa manía de ir a lo seguro, a lo comercial. ¿Por qué no se ponen las pilas y se unen en feliz matrimonio los unos con los otros? ¿Por qué no, por ejemplo, Florentino le pide a Etxebarría que le cree una capsule collection de vanguardia? ¿Por qué no Fuentecapala se alía con Eduard Ballester (esté donde esté) y sacan una línea sartorial joven y contamporánea? ¿Por qué no Massimo Dutti se arriesga sacando una línea “diferente” recurriendo a creadores de la talla de Jan iu Mes? ¿Y Mirto porque no se confabula con Krizia Robustella y nos deleita con camisas ingeniosas? ¿Por qué los diseñadores que están haciendo cosas de vanguardia se tienen que resignar a realizar pequeñas producciones de ropa que venden casi clandestinamente porque no tienen el apoyo de los señores que dirigen las compras de las boutiques? ¿Por qué no hablan unos y otros y se ponen de acuerdo en cómo debe ser el producto para colgar de las perchas de los establecimientos sin que se pierda el sello del autor?

Quizás todo sea culpa de la falta de visión de los señores que manejan los balances contables de las firmas industriales que piensan solo en vender y olvidan que la moda también es ‘identidad social’. El día en que las firmas españolas realicen fichajes ejecutivos interesantes, gente con cultura de moda, quizás otro gallo nos cantara. ¡Qué falta nos hace en España una buena agencia de cazatalentos de directivos a lo Floriane de Saint Pierre!

Katie Eary PV 2012

Lunes, 19 Diciembre 2011

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Katie Eary es uno de esos talentos que enseguida impactan desde el mismo momento de su debut. En la mejor tradición de la vanguardia de la moda masculina con toques pop y de streetwear, a la sazón de otros creadores como Romain Kremer o Carri Munden (Cassette de Playa), Eary propone coloridos looks con una impronta visual derivada del diseño gráfico. En esta su colección de primavera/verano 2012 intensifica la presencia femenina, un camino que emprendió en su pasada colección de otoño/invierno. Esta británica graduada de Royal College of Art ya está dando mucho que hablar… no la pierdas de vista.

katie.jpgwww.katieeary.co.uk