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Bode, la nueva sensación neoyorquina de aires vintage

Martes, 25 Julio 2017

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En julio pasado, una nueva propuesta de moda masculina captó el interés de los expertos dentro de las presentaciones neoyorquinas para la primavera/verano 2017. Se trataba de Bode, la firma creada por la diseñadora Emily Adams Bode, con un claro propósito vintage y retro (que no siempre es lo mismo, y de hecho no lo es). La diseñadorá contó en aquella ocasión que se había dedicado a acumular piezas de textil desde su infancia, algunas heredadas de su abuela, y otras que fue adquiriendo junto a su madre. Era la crónica de una pasión anunciada. Entonces, el año pasado, cumplidos los 27 dio forma a este proyecto cuya identidad es la creación en muchos casos de piezas únicas, lo que explica el repetido ‘sold out’ de su tienda on-line.

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Para su colección de otoño-invierno, que es la que nos ocupa, la diseñadora ha tomado la inspiración de sus veranos en Cape Cod con su familia, donde los tejidos vintage y el patchwork son los protagonistas indiscutibles. De hecho, explicó que había reutilizado edredones hechos a mano de los siglos XIX y XX, que mezcla con seersucker y tejidos de ascendencia africana, pijamas… y un sinfín de delicadas referencias para desgranas un discurso visual preñado de nostalgia.

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Entre las prendas aún no agotadas de la colección actualmente comercializada, brilla con luz propia esta camisa de estampado floral realizada con un mantel de algodón de los años 70. 350 dólares. 

Chalayan vuelve… al hombre

Jueves, 5 Junio 2014

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Colección primavera/verano 2007 de Chussein Chalayan

Estoy muy contento con el anuncio que ha hecho Hussein Chalayan sobre su vuelta al menswear para la primavera 2015. Es decir, que en breve tendremos una capsule collection llamada Moor’s Chorus que nos traerá de nuevo el estilo de nuestro turco-chipriota preferido. Me gusta el concepto que Chayalan tiene de la moda y que en su momento, en una entrevista que le hice años atrás para la revista Metal, me definía como “un producto no convencional ni estética ni comercialmente. Hacemos moda de una forma en que el cuerpo se concibe en un contexto escultural más amplio”. Pero en lo que a su moda masculina respecta baraja códigos muy diferentes, ciñéndose a prendas que él mismo usaría, moda con los pies en la tierra. De hecho el diseñador ha declarado a WWD sobre esta colección nueva que “es ropa que yo llevaría, la hechura es importante y hemos trabajado mucho ese aspecto”.

La colección re-debutará con 22 looks que no creo se aleje mucho de la filosofía de la última colección que presentó hace unos años, que si no me equivoco fue la de primavera 2007, y en la que barajaba prendas reales con pequeños (invisibles) detalles ‘tecnológicos’ como bandas de látex en las mangas de una camiseta.

Es una constatación que es el dinero y no el talento el que mueve el mundo, porque si algo ha mantenido a Chalayan alejado de la moda masculina ha sido la falta de recursos que emplear en esa línea de trabajo. No es casual que esta vuelta al mundo masculino coincida con su fichaje como diseñador para Vionnet, lo que parece que le está permitiendo poner en pie otros proyectos.

Ya estoy deseando ver esta colección…

China nos dejó lo mejorcito de las colecciones masculinas de Londres

Martes, 19 Junio 2012

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La primera London Collections: Men ha sido en líneas generales un tanto decepcionante. Uno espera más de la cuna del avant-garde, y sin embargo se encuentra con una sucesión de líneas comerciales muy monas, eso sí, pero poco motivadoras. Claro está que en cada colección podemos encontrar piezas interesantes y momentos brillantes, pero el regusto que dejan en la boca estos tres días de colecciones es una acidez de evento low cost. Personalmente salvaría de la criba la brutalidad de Aithor Throup, la contundencia de Martine Rose, el refrescante sentido de la vida de Sibling, y la exótica sensibilidad de Katie Eary. De todos ellos iré mostrándo sus trabajos más adelante. Lo que no tiene salvación son aquellas puestas en escenas que no aportaron nada, como la de Thom Browne. Sí, mucha performance, pero a la hora de la verdad no hay colección que ver porque el diseñador americano se la guarda para una mejor pasarela. No le culpo, ¿quién apuesta su mejor carta a un evento nuevo sin testar? Pero para eso mejor te quedas en tu casa y no montas payasadas. A Browne le salió bien aquella presentación de Pitti Uomo en que vistió homogéneamente a muchos modelos y los sentó frente a máquinas de escribir, así que creyó poder ganar de nuevo el aplauso del público un “otro” homenaje al uniformismo. Se equivocó, al menos con lo que a mí respecta.

Adoptando una actitud positivista me gustaría centrarme en algo que sí me ha sorprendido gratamente. GQ China trajo hasta la capital del Támesis a un diseñador muy a tener en cuenta: Xander Zhou. ¡Que tenga que venir un diseñador chino a darme lo que esperaba de los talentosos creadores británicos tiene miga! Su colección ‘Fleurdelism’ (derivación del término heráldico Flor de Lis) nos dejó una perfecta fusión entre sastrería clásica y vanguardia conceptual, en el punto de equilibrio en que hace una colección interesante sin convertirla en imponible. Xander Zhou estudió Diseño Industrial en China, completando su formación en Holanda, y fundando su firma en 2007 en Beijing. Me pareció fascinante la forma en que retuerce el patronaje clásico sin desproveerlo de su idiosincrasia y me quedo en concreto con sus prendas de abrigo. ¡Simplemente maravilloso!

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080 Barcelona… también va de hombres

Viernes, 29 Enero 2010

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La cuestión es que en España también se hace moda masculina, pero no me refiero a la mayoría de las propuestas de hombres floreros que vemos en Cibeles, sino a una nueva generación de creadores que han enfocado sus fuerzas en el mundo masculino. Esto merece una explicación. En Cibeles hay mucho modisto que saca a la pasarela hombres por el simple hecho de adornar a sus señoronas, y demostrar que saben hacer ropa de caballero, que son creadores todoterreno, pero que después sus prendas ni se producen ni se venden (¡afortunadamente!, porque tratan las prendas masculinas con los mismos parámetros que las femeninas y no quedan nada bien en el cuerpo de los mozalbetes que desfilan, y mucho menos en un hombre real). Hay que salvar a gente como Victorio & Lucchino, que sí que saben hacer ropa masculina y posteriormente la venden muy bien.

Y para unos pocos que saben hacer las cosas bien, viene la pasarela 080 Barcelona y se los roba (en el buen sentido) a Madrid. Me refiero a Jan iú més, que son una pequeña debilidad de un servidor. Creo que es son lo más grande que ha dado el menswear nacional desde… bueno, desde siempre. Y no seré el único que piensa así cuando en esta edición de 080 se han llevado el premio a la Mejor  Colección de Hombre compartido ex aequo con Karlotalaspalas, que es mi otra gran debilidad desde que su trabajo presentado en Pasarela Abierta de Murcia VII me impactara tal y como impacta un misil tomahawk contra su objetivo.

Esta edición 080 ha estado plagada de hombres. Los de Juan Antonio Ávalos (un descubrimiento de 080 en 2007), Crommorc (un palíndromo que esconde a Carolina Caralt y Rosa Tharrats, ganadoras del Premio Catalunya de Dissenyadors Emergents, del Projecte Bressol, en julio de 2007), Martin Lamothe (firma creada por Elena Martín en 2006 y que es de lo más interesante –y con futuro– del mercado), o los chicos malos de Krizia Robustella (otro robo flagrante a Cibeles, musa de high class poligonero, y que adoro, como todo el que me lea asiduamente sabe).

Desde que tengo conciencia recuerdo que la pasarela barcelonesa ha estado cuestionada. Primero  como Gaudi por crear bicefalismo en la moda nacional. Después como Pasarel.la Barcelona porque todo era muy comercial, había fuga de talentos y la Generalitat no apoyaba suficiente el proyecto. Después con 080 por los bandazos que ha dado la Generalitat con el concepto y la organización. Y en todo momento recuerdo haber abogado que Barcelona podría ser una excelente pasarela ‘masculina’ (tesis que aprendí de Pepe Reblet, mi jefe en mi etapa en CentroModa, que es el verdadero visionario en este aspecto). 080 se ha consagrado como plataforma de vanguardia, pero poco a poco parece que se configura como foco de atracción para los diseñadores de menswear. Quizás al final todo fluya naturalmente, porque los creadores vanguardistas, que ven el gran potencial creativo de la moda masculina, se centran cada vez más en esta.

Haced un ejercicio: nombrad 10 diseñadores españoles de impacto surgidos (o ganado renombre) en los últimos 5 años. Y ahora separad los que hacen solo moda femenina de los que hacen hombre o colecciones mixtas. Voy a hacer el mío (a bote pronto):

(1) Jose Castro, (2) Delgado Buil, (3) Krizia Robustella, (4) Joan Fabregas, (5) Jan iú més, (6) Karlotalaspalas, (7) Yiyi Gutz, (8) Juan Pedro López, (9) Juan Antonio Ávalos y (10) EBP Eduard Ballester.

Me da sólo 3 que se dedican exclusivamente a la mujer… sintomático, ¿verdad?

¿Cuál es el porcentaje que os da? Tengo curiosidad.

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