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Lo que Milán nos dejó…

Martes, 28 Febrero 2012

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Cuando Miucca Prada dice no quiere hablar de conceptos para explicar su colección, sino que se limita a decir que ha realizado una búsqueda de siluetas poderosas quiere decir que no corren buenos tiempos para perderse en la filosofía y que hay que ir al fondo de la moda: vender. Esta ha sido una temporada en Milán donde las estructuras han sido limpias y comerciales, donde no se apuesta por total looks reconocibles, sino por piezas exquisitas y versátiles, lo que en definitiva cualquier mujer busca a la hora de salir de compras. A Donatella le pasa igual. En su estilo excesivo y recargado se pone bizantina y un poco gótica pero sin perder de vista las ventas, ya que confiere a cada una de las prendas que saca a escena esa cualidad de must temporada que (junto a la inversión publicitaria que hace en toda revista que se precie) le asegurará una visibilidad preponderante en los editoriales de moda. Sin embargo me interesa mucho más el trabajo de Christopher Kane en Versus, y a pesar de que el diseñador me cae gordo por un pequeño desencuentro que tuvimos hace mucho tiempo, no puedo dejar de admitir que sus recuperación del ADN del Versus de antaño es lo más notable que nos ha deparado la firma de la familia calabresa.

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Y hablando de analizar el ADN de una firma… Dirk Bikkembergs presentó su primera propuesta femenina desde hace siete años , para la que la diseñadora Paola Toscano se ha sumergido en los archivos de la firma y ha tratado de extraer la médula del estilo Bikkembergs para transfundirla a una mujer de espíritu atlético pero sexy en una colección moderada y tentativa. Y es que Milán nos ha dejado dos pequeños seísmos creativos, que no por ello hacen terremoto. Primero el anuncio de la vuelta de Jil Sander a la firma que lleva su nombre y la consiguiente salida de Raf Simons de la dirección creativa, y segundo el anuncio de la salida de Pilati de YSL y la incorporación de la firma de Hedi Slimane que ya fue la cabeza rectora de la línea masculina tiempo atrás, previa a su etapa en Dior Homme. Es evidente que tener dos pesos pesados (Simons y Pilati) en dique seco no es una opción y todo apunta que alguno de los dos terminará arribando a la descabezada Dior, que empieza a aburrir en su persistencia por no poner un diseñador visible en el puesto de director creativo. Por cierto, ¿no es la colección de Simons una declaración de intenciones Diorizadas, como diciendo “yo puedo hacerlo”?

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A parte de conspiraciones varias Milán nos deja tendencias interesantes, como la que concede protagonismo a los hombros adornándolos de capelinas o estructuras que emulan esta pieza; los motivos gráficos que lo impregna todo, o la obsesión por dejar los brazos al aire en pleno invierno. Y atento a la vuelta (otra vez) de la capa, reforzada por la aparición de Gwyneth en los Oscars. Una vuelta de la suntuosidad a las prendas empieza a percibirse y el minimalismo empieza a desterrarse. Bueno, ya sabéis cómo va esto, son movimientos cíclicos, así que no tireis nada del armario a la ligera.

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Milán Día III: Algún atisbo de color a la vista

Martes, 17 Enero 2012

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Una vez más la casa Canali nos regala un ejercicio de exquisitez y elegancia para los sentidos. En esta colección realiza un homenaje a Londres y al espíritu ecléctico y creativo que ha caracterizado al genuino dandi. Las telas de Canali pocos rivales encuentran que puedan medirse con los mismos estándares de calidad y diseño.

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También al caballero inglés nos lleva Roberto Cavalli con su línea CLASS, pero al lord inglés con aires bohemios que vive en Italia a principios del siglo XX tan bien retratado en la película de James Ivory ‘Una habitación con vistas’.

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La primera colección de Dirk Bikkembergs creada por el diseñador Hamish Morrow no decepcionó, sino todo lo contrarió, ha supuesto un giro definitivo de la casa belga hacia nuevos terrenos urbanos y sibaritas, pero sin perder la vocación por el hombre deportivo.

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Kean Etro puso la nota de color en una semana marcada por la sobriedad elegante. La casa Etro apostó por los colores cálidos y los aires bohemios y poéticos en clave de alta costura que nos deja piezas espectaculares como una chaqueta con cuello de plumas. No está nada mal que nos recuerden de vez en cuando que la moda no solo es elegancia, sino imaginación desbordada.

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El punto de partida de la colección de Iceberg es el film Tiempos modernos de Chaplin, pero la firma ha conseguido una colección muy joven repleta de prendas comodín, con cierto halo años 30 que se evidencian sobre todo en uno pantalones que se alejan del omnipresente pitillo y homenajea las pinzas de toda la vida.

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El 30 aniversario de Nicole Farhi nos deja una propuesta que trata de hacer una especie de world tour donde se descontextualizan técnicas del ayer, del hoy y del mañana en la confección de diversos rincones del planeta. Atentos a las maletas para ser llevadas a la espalda, todo un acierto para viajeros que van ligeros de equipaje.

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Y por fin conocimos la primera colección del diseñador Paul Surridge para ZZegna. Una colección que huye de las propuestas de tendencia y se refugia en básicos donde la clave no está en el qué, sino en el cómo. Una colección que vale más analizada pieza a pieza que como conjunto, ya que la espectacularidad no está en la puesta en escena ni el estilismo, sino en las calidades.

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Entre las presentaciones que nunca nos debemos perder está la de los Fratelli Rosetti, artesanos zapateros que siempre apuestan por la innovación artesanal. En esta temporada nos presenta la línea “All Over’ de zapatos coloreados unitono de la suela a las costuras. Cada zapato realizado por los artesanos de los talleres de la firma en Parabiago (Milán) requiere tres días de trabajo y son una definitiva apuesta por un invierno lleno de color.

Milán Día II: El fondo de armario atemporal se impone

Lunes, 16 Enero 2012

El domingo también fue excitante en las pasarelas milanesas. Creo ya a estas alturas que estamos preconizado un próximo invierno lleno de estilo y clase.

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Empezamos por Prada, que es al mundo de la moda lo que el oráculo de Delfos a la cultura Helénica. Pues bien, lo de Prada fue una colección de abrigos a cual más impresionantes, inspirados en la alta aristocracia política y militar del siglo XVIII. Tan impresionante como los diseños fue el elenco de artistas de primera fila que les dieron vida.

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Bottega Veneta sigue fiel a la consigna de lujo discreto. En esta ocasión Tomas Maier ha buscado una imagen más sobria aún si cabe, ajustando la silueta al cuerpo y tiñéndolo todo de oscuro. Quizás no la colección más espectacular de la firma, pero cualitativamente es de las más rica por el uso que hace de las pieles más delicadas.

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La de Calvin Klein sí que es una propuesta que me apasiona de una forma muy personal, ya que la silueta oversize que propone Italo Zucchelli en la mayoría de sus abrigos y chaquetones es un estilo por el que siempre he apostado. Lo más destacado de esta colección es la mezcla de códigos formales y deportivos creando una opción refinada para aquellos que nunca se sintieron cómodos de traje y chaqueta.

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Daniele Alessandrini es un buen exponente de lo que está pasando en esta edición de la Milan Fashion Week: se abandona el terreno conceptual para profundizar en las calidades. Alessandrini propone una colección rica en texturas y que profundiza en la más elegante tradición sartorial. Elegancia relajada y urbana en estado puro.

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Me encanta el cárdigan de punto, me parecen una prenda realmente deliciosa, y lo podemos constatar en la propuesta de Ermanno Scervino que fusiona el ‘hecho en Italia’ con el sentido de la moda más puramente británico. En su desfile pudimos verlos tanto de punto grueso como sustitutivo de la chaqueta como más livianos para ir debajo de las prendas de abrigo.

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Los tonos rojizos-anaranjados son la gran apuesta de la firma Pringle of Scotland. Una marca que a mí me enloquece desde hace tiempo y que no la creo lo suficientemente reivindicada. El más puro minimalismo impregna el espíritu de esta colección, que como buena parte de lo que llevamos visto, es aspirante a fondo de armario atemporal.

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Salvatore Ferragamo es otro buen exponente de lujo extreme sin estridencias. Personalmente creo que le ha salido una colección muy de alto dignatario ruso. Hay looks que sinceramente no los concibo sin chofer y limusina. Los abrigos de pieles son otra de las piezas que quitan le hipo en esta colección.

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Vivienne Westwood ha abandonado ese lado radical y se centra en vestir al hombre de una forma real y ponible, sin ideas locas, pero sí con propuestas ingeniosas, como la de mezclar tejidos en un pantalón. Entre las presentaciones más destacadas quiero reseñar dos.

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Por un lado la firma de suiza Jet Set, autora de prendas deportivas con estilo, que terminan abandonando su habitad natural en la nieve para incorporarse a la oferta urbana por derecho propio. Tecnología y diseño se alían en esta colección de lujo high-performance.

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Y por otro lado la de la firma Royal Hem que en esta ocasión nos trae una colección de chaquetas a cual más elegante y perfectamente ejecutada. La inspiración de la temporada otoño/invierno 2012/13 se asienta en la estética característica de ‘la caza del zorro’, así que huelga decir que esta es una propuesta de lo más bristish.

Milán Día I: Los clásicos de la pasarela milanesa buscan nuevos leguajes estilísticos.

Domingo, 15 Enero 2012

La semana de la moda masculina de Milán no ha podido empezar mejor. Christopher Bailey, con la colección titulada ‘The Gentlemen’, vueleve a centrarse en el código genético de lo que era Burberry antes que en las propuestas decla firma se instalara el sempiterno espíritu campestre-militar que ya empezaba a cansar. La elegancia clásica se hace fuerte recuperando los códigos de Burberry London y dejando a un lado el fenómeno Prorsum, cosa que personalmente aplaudo pues soy un fan incondicional del lado más tradicional de la firma británica. Los paraguas de esta propuesta se presumen el must del próximo otoño, y sus prendas de punto son una auténtica delicia.

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Corneliani busca justo lo contrario que Burberry: Sergio Corneliani rompe en gran medida con el traje sartorial, que es su seña de identidad, para adentrarse en nuevos terreros del easy wear donde realiza un ejercicio de mestizaje de los patrones clásicos con tejidos descontextualizados, como en el caso de la lana cachemira. Si bien su puento de partida el el universo de refinamiento de El Gran Gastby, lo cierto es que el resultado mucho más vanguardista que retro.

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Ermenegildo Zegna vuelve a ser toda una experiencia tanto en imagen como en textura. En esta ocasión la casa prefiere dibujar un hombre más relajado, off-duty, pero siempre impecable hasta en el último detalle. Sus prendas de abrigo son especialmente destacables, por ese halo años 70 que las embarga y la combinación de materiales que en ellas confluyen.

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No sé por qué con esta colección de John Varvatos se me viene una y otra vez la imagen de una Nueva York en pleno proceso de desarrollo a finales del s.XIX y principios del XX. Si esta colección fuera un libro, seguramente sería Manhattan Transfer de John Dos Passos. Abrigos-levita con cadenas a los bolsillo, traje de tres piezas en tejidos de briega, tonos piedra y cemento por doquier… Sí, definitivamente todo nos lleva a la Nueva York de la Revolución Industrial y posterior.

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La firma Les Hommes, diseñada por Tom Notte y  Bart Vandebosch, introduce una nota de color parisino en el calendario milanés. Este duo reimagina la estética de los años 40 desde una actitud sesentera, creado imágenes muy cercanas al fenómeno rockabilly. El trabajo en punto toma su inspiración tanto en la técnica como en los colores en el knitting peruano.

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La firma Marni vuelve a dejarnos una propuesta realmente impecable y contemporánea, repleta de prendas que sin proponérselo puede ser un perfecto fondo de armario. ¿Lo que más me gusta? El uso que han hecho de la peletería aplicada al mundo masculino, especialmente en el cárdigan de punto que podéis ver en las fotos. Un ejercicio, a pesar de las pieles, de minimalismo utilitarista: nada superfluo a la vista.

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Las propuestas de Roberto Cavalli no necesitan de descipción, pues sus señas de identidad son muy marcadas. Cavalli es simplementa Cavalli, como Almodovar en Almodovar o David Lachapelle es David Lachapelle. Él trabaja para un hombre sibarita y ostentoso, que vive y viste por y para la noche. Tejidos de fantasía, cuellos de esmoquin adaptados a todo tipo de prendas… Y prestad atención al trabjo en cuero, enriquecido con fantásticas texturas.

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No todo se mueve en las pasarelas en Milán, tenemos que hacer hueco a las presentaciones en showrooms que se realizan en estos días. Entre lo más destacado de ayer la colección de bolsos y complementos de viaje de Valextra, casa italiana que está celebrando su 75 aniversario. La línea “K-Val” está realizada con una material Jacquard en una textura única realizasa con fibras de Kevlar y una poliamida de alta resistencia. Si querías un bolso de viaje indestructible… esta puede que sea la firma que necesitas.

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Roberto Diz con la mirada puesta en Milán

Viernes, 23 Abril 2010

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La semana pasada estuve en el estudio de Roberto Diz, dos veces, el martes y el viernes, y no es que me esté haciendo nada a medida, simplemente coincidieron dos compromisos profesionales. Hablamos de miles de cosas, como siempre, pero sobre todo de lo que hay que hablar: de moda. En la primera visita me lo adelantó: “presento en Milán”, me dijo. Estaba terminando de atar cabos y por el momento no tenía una confirmación al 100%. En la segunda visita, tres días después, ya me lo aseguraba. “Cuando me mandaron la documentación me preguntaba qué era aquella cifra, ¿la numeración de un código de barras?, ¿el número de la seguridad social?” No, era lo que tiene que pagar por desfilar justo después de Dolce & Gabbana. Un esfuerzo económico que tiene que afrontar a base de puntadas.

Yo si admiro a Roberto es por ese cariz de outsider y maldito. Bueno, ¿maldito de qué? ¡Ya quisieran muchos de los diseñadores de España que están todo el día haciendo reportajes en Vogue tener la clientela que Roberto tiene. Pero no clientela de alfombra roja (de las que ‘toman prestado’ los vestidos), sino clientela con cash, de las que pagan. Maldito por ir a contracorriente y apostar por la viabilidad económica de su empresa. Y es digno de admirar el esfuerzo que va a hacer a título privado en este momento, ahora que resulta tan fácil desfilar fuera cuando las distintas administraciones reúnen el dinero para mandarte a, digamos, Nueva York (y no hablo de Toni Francesc, que ese es de los que hacen números). Me refiero más bien a esos divos de la modernidad que no sé si a nivel comercial les estará sirviendo de algo presentar en Nueva York. Ya sé que hay que hacer un rodaje previo a nivel de imagen antes de que los pedidos lleguen, por eso no voy a pedir que alguien me diga dónde está vendiendo Davidelfin en la Gran Manzana (jo, ya le puse nombre, mira que soy bocazas).

Lo que no comprendo es por qué ese empeño en subvencionar a la moda, a las asociaciones de diseñadores, a las pasarelas… ¿No sería mejor apoyar a los eslabones más débiles de la industria de la moda? ¿Apoyar a esos talleres que no pueden competir con china mejor que a los diseñadores que le ponen precios avuittonados a prendas avencadas? En fin, poco entiendo de industria y cultura de un país en que la Ministra de Cultura se pronuncia como fan de Belén Esteban (¿¿Qué no lo habéis visto?? Si no me podía creer que el portero le estuviera pidiendo que eligiera entre La Esteban, La Campanario y La Trapote, menos me pude creer que la señora ministra se decantara por Belén).

Pero ahí está Roberto Diz, como un ejemplo a seguir. Diseñador, has de contar con tu talento y tus recursos para toda empresa que quieras abarcar, no puedes plantearte tu futuro en función de las subvenciones. Ya estoy harto de los diseñadores-imagen que venden menos ropa que una boutique ubicada en una colonia nudista.

Menos mal que ya es viernes, sino me da un síncope con este tema.

Milán Hombre… el triunfo del traje gris

Lunes, 25 Enero 2010

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En esta ocasión no me he currado las pasarelas masculinas que presentan las propuestas del próximo otoño/invierno 2010/2011, es decir, no he asistido a los desfiles. No se puede estar en misa y repicando, y a veces (no, siempre) hay que sacrificar pasarelas. Pero afortunadamente Internet ha hecho posible que podamos juzgar desfiles sin movernos de casa. Claro está que se pierde información como el ambiente, las reacciones de la audiencia… pero no se omite nada realmente esencial. Es más, contemplar las colecciones vía ‘foto’ siempre te da una perspectiva más detallada de la ropa, que estando in situ en la pasarela pasa a un ritmo frenético frente a tus ojos y que si te embobas con la celebrity que está sentada enfrente tuya o apartas la vista para apuntar algo en tu cuaderno… ¡y voilá!, ¡ya te perdiste un modelito que ha pasado por delante a traición!

En este primer post sobre la moda masculina que nos llegará en seis meses se lo dedico a Milán, primero por rigor cronológico, pero sobre todo porque voy a intentar remarcar la actitud de las dos grandes pasarelas: Milán, el hombre real y la masculinidad clásica, y París, tendencias y vanguardia. Indudablemente en ambas capitales sedan todas estas cualidades pero tuviéramos una balanza para pesar los valores el resultado sería el que acabo de esbozar.

Con Milán en perspectiva podemos afirmar que el próximo otoño es el momento del traje sartorial gris. Pero gris no significa en este caso anodino, sino todo lo contrario, significa distinción. Un excelente ejemplo de ello fue la colección Ermenegildo Zegna, que para gusto de un servidor, fue una muestra magistral de cómo el hombre de toda la vida no ha pasado nunca de moda. Sólo había estado un poco escondido detrás de la cortina de las tendencias esperando su ocasión para descorrer esa capa de superficialidad y gritar al mundo que hay cosas que ni han cambiado ni cambiarán, porque lo excelsior no tiene rival.

Tú, hombre de negocios, ejecutivo, financiero… Tú, hombre que cada mañana sale al mundo con la responsabilidad de comértelo, necesitas una buena armadura que te haga prevalecer. Y esa armadura no es sino un traje bien cortado, con las mejores telas, los detalles más cuidados. Un traje que te distinga. Si eres de lo que gustan sentirse arropado por un chaqueta cruzada quizá sea conveniente que eches un ojo a Brioni o a la línea más joven de Zegna, Z Zegna. Si buscas un corte urbano y versátil, y con un punto hasta bohemio, mejor pásate por Prada o presta atención a las propuestas de Caruso. Si estás alto de los tejidos lisos y quieres ver la vida a cuadros, la gama es inabarcable de Canali a Ferré. Quizás busques colores innovadores menos previsibles pero sin llamar la atención, ¿qué tal un borgoña de Marni?

Una de las cosas de las que más me arrepiento de no ir a Milán es que no he podido ver las propuestas de tejidos de los fabricantes del lugar, es como un pequeño vicio oculto: visito lanificios, me explican cuáles son las tendencias que proponen, e incluso me hago de algún que otro corte de tela para un traje o trench. Lo difícil es después, de vuelta, encontrar quién te haga un traje con esa tela porque los sastres, por supuesto, quieren trabajar con sus telas. Tengo muchas ganas de conocer las instalaciones de Reda, en el Piamonte, y siempre me prometo reservar un día de mis idas para hacer una excursión… pero siempre voy con prisas. Prometo dedicarle un tema a los tejidos de esta primavera.

Mientras tanto… id eligiendo traje:

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Armaduras para todos

Lunes, 19 Enero 2009

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Tendemos a pensar que la moda masculina y la femenina son dos departamentos estancos que no se influencian respectivamente. El hombre es hombre, y la mujer mujer, ¡hombre, por Dios! ¡Qué idea más descabellada que una contagie al otro! Pero no es así. Estamos hartos de ver como casas que tienen líneas masculina y femenina utilizan la misma base conceptual para ambas (Prada, Burberry…).  

Lo que resulta más raro es que una tendencia que se ha consagrado como exclusivamente femenina termine por penetrar en las ideas que se barajan para el otro género. Pero dentro de la semana de la moda masculina de Milán que está transcurriendo en estos mismos instantes ya nos ha sorprendido un fenómeno de traslación conceptual: las siluetas armadura

Todo surge de la colección de primavera 2008 de Nicolas Ghesquière parta Balenciaga. El diseñador concibió unos vestidos de curvatura acentuada y textura rígida que recordaban a las vestimentas corseteras velazquianas y que tenían un mucho de armaduras samurais. Vestidos creadores de siluetas donde los hombros y caderas exacerbados eran protagonistas. ¡Qué bien los lucía Jennifer Connelly en la campaña publicitaria! Pues ahora, tres temporadas después (porque lo que se presenta en Milán es la temporada otoño/invierno 09/10), Raf Simons para la firma Jil Sander propone una versión masculina de estas siluetas en forma de reloj de arena de aspecto rígido desde la sobriedad que preconiza la temporada que se está presentando. 

No sé yo si los caballeros sacrificarán la libertad de movimiento bajo tan ‘estrictos’ abrigos, pero no me cabe duda de que al final veremos su influencia en la calle de algún modo, aunque no sea ‘textualmente’. Puede, y es una elucubración mía, que más adelante se incorpore un toque extra de hombreras a los abrigos ajustados al cuerpo.

Milán Hombre… Get ready!

Domingo, 22 Junio 2008

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Ayer sábado, día 21 de junio, dio comienzo el verano, y con él se puso en marcha el circuito de pasarelas que nos traerán la moda que se llevará en la temporada primavera/verano 2009. Las colecciones masculinas son las primeras en salir a la palestra, a continuación será la Alta Costura parisina, y ya en septiembre nos subiremos al carrusel del prêt-à-porter femenino. 

El sábado, a las 10 de la mañana, Milán inauguró su Semana de la Moda masculina con el desfile de Gaetano Navarra, y no será hasta el martes 24 cuando se cierre esta cita justo cuando las luces del desfile de la firma Byblos se apaguen. Inmediatamente, los compradores y los editores de moda harán las caóticas colas aeroportuarias para a la mañana siguiente ocupar el asiento con su nombre (o el primero que pillen, según el estatus de cada cual) en los desfiles parisinos. Un total de 10 días en que se verá de todo y para todos los gustos. Un no parar de anotar ideas que pueden convertirse en tendencias si se repiten en varios desfiles, descalzándote con disimulo después de que en el quinto desfile del día te hayas cruzado la ciudad de punta a punta cinco veces. 

Los retrasos, indispensables, te enervan. “Si tarda mucho más en empezar no tendré tiempo de llegar al siguiente desfile que me interesa”. Una media de 11 desfiles diarios, de los que un editor de moda asistirá a 5 lo máximo, no por falta de ganas o fuerzas, sino de tiempo. Y para colmo las presentaciones paralelas a los desfiles, que terminan siendo breves paradas en el camino que te lleva de un desfile a otro.  

Si encima quieres plasmarlo todo en un blog dependes de que te suministren los recursos gráfico apropiados, que no siempre llegan con premura, aunque los eficientes y hiperactivos relaciones públicas se aseguran de que tengas las fotos en cuanto las recibe. A todos ellos, los italianos y españoles, que dan la impresión de trabajar a un ritmo 24/7 (24h / 7 días a la semana), muchas gracias por su diligencia. Por eso, aunque desde aquí tratemos hacer un resumen más o menos ordenado de lo visto en Milán, habrá pequeños saltos temporales que dependerán de cuando dispongamos de las fotos.  

Sólo resta decir… ¡Allá vamos!