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Entradas con etiqueta ‘Nina Ricci’

Bye bye Mr. Grauso

Lunes, 24 Agosto 2009

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No puedo dejar de hacerme eco de los insistentes rumores que apuntan a que el presidente  de Puig Fashion Group, Mario Grauso, está a punto de abandonar la empresa. Se dice, se comenta, se afirma en ciertos círculos, que la dimisión ya está sobre la mesa de Marc Puig y que es irremediable, que tras los desfiles de Nueva York en septiembre Grauso se irá.

No es una salida traumática, sino pactada y respetando el final de su contrato, pero eso es lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? Lo cierto es que Grauso no estaba nada contento desde que Olivier Theyskens abandonó Nina Ricci y fue sucedido por Peter Copping de Louis Vuitton. “Para una estrella que tengo, van y me la quitan para ahorrarse dos duros” supongo que diría Grauso, que ve como Nina Ricci sigue los estrepitosos pasos de Paco Rabanne. Que a un directivo se le muera una marca en las manos debe ser traumático. Lo cierto es que los Puig no tienen mucha fortuna con la moda. Mientras que los perfumes los manejan muy bien, no consiguen que las divisiones de moda prosperes, y si bien han tenido grandes éxitos de prensa (caso de Theyskens) eso no ha revertido en un éxito económico. Grauso llegó a la presidencia de Carolina Herrera hace 10 años y desde 2004 controla también las otras casas de moda del grupo Puig (Nina Ricci y Paco Rabanne) y antes de eso fue presidente en USA de Celine y vicepresidente de Vera Wang.

A mí lo que me irrita de mí mismo es que si tuviera a Mario Grauso no podría evitar comportarme como una Briget Jones de pacotilla, y en vez de hacerle preguntas inteligentes, me limitaría a decirle “¿qué dieta has hecho para estar tan fabuloso?”. En dos años Grauso ha dado un vuelco de imagen radical perdiendo buena cantidad de carnes que le sobraban, pasando de ser un hombre atractivo a un bomboncito con estilazo. Lo que me cabrea es que cuando estaba gordito siempre lo veía con su mujer, una rolliza pelirroja muy atractiva a la que conoció cuando ambos trabajaban en Ralph Lauren al principio de sus carreras, pero ahora que está hecho un pincel las apariciones públicas las hace de la mano de estrellas como Renée Zellweger con el pretexto de que es por motivos de publicidad de las marcas.

No sé, a lo mejor su marcha de Puig es a causa también de esta maravillosa dieta, porque bien es sabido que el día que los hombres nos miramos en el espejo y decidimos que hemos llegado a muestro peso ideal, y constatamos que parecemos 10 años más joven, nos decimos “por qué yo lo valgo” y lo dejamos todo (trabajo, mujer y círculo de amistades) porque aspiramos a más.

Por lo que se sabe aún no hay rey puesto al rey muerto y siguen buscando sucesor, así que chicos ejecutivos empiecen a echar curriculum si quieren un trabajo que implica ir a fiestas lujosas de la mano de estrellas de Hollywood.

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Idas y venidas

Lunes, 16 Marzo 2009

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¿Recuerdan aquel rumor del que me hice eco sobre que un tal Peter Copping sustituiría a Olivier Theyskens al frente de Nina Ricci? Pues se ha confirmado que Theyskens deja la casa francesa el 10 de marzo al finalizar su contrato. En el comunicado aducen que quieren reformular la estrategia de desarrollo de la firma que a pesar del éxito editorial de sus colecciones (todos los medios adoramos el trabajo de Theyskens) no ha tenido un despegue comercial considerable.  

A renglón seguido apostaré por otro rumor que ha empezado a pasar de boca en boca en París sobre el destino final de Theyskens. Se dice… se comenta… que este terminará fichado por Diego Della Valle que prevé relanzar la firma de Elsa Schiaparelli para 2010 y necesita un creativo a la altura de la mítica rival de Coco Chanel y musa del surrealismo. Aunque Della Valle dice que no está buscando a nadie en este momento (puede ser cierto, estas cosas no se buscan directamente, sino que se encargan a cazatalentos) y Theyskens se plantea relanzar su propia firma, de la que conserva los derechos (inteligente de su parte no venderlos como otros). 

Cuando presentó la última colección de Ricci creada por Theykens en París hubo un gesto que para los ojos no entrenados quizás pasara desapercibido. El aire romántico propio de la casa francesa fue sustituido por en tono gótico que tanto le gusta al diseñador belga. Es como si dijera: “sí, me voy, y lo hago haciendo lo que me gusta, que os jodan”. 

Otra salida significativa ha sido el de la cabeza creativa de Kilgour, Carlo Brandelli. La historia es la siguiente: Kilgour, la clásica sastrería de Saville Row quiso darle un toque más prêt-à-porter a su línea y contrató a Brandelli a finales de los 90 nombrándolo su director creativo en 2003, en 2007 Brandelli lanza un colección mucho más de tendencia que deja bocas abiertas y todos pensamos que ese es el futuro de la casa, pero en 2008 el Grupo JMH de Dubai compra la firma y le pide al diseñador que se centre en el bespoke (la sastrería clásica a medida) de la casa que es lo que desean fomentar. Ahí nace el desencuentro, y cuando el desfile de Kilgour de este año se canceló todos dijimos “ups, aquí huele mal”. El resultado de todo ello es el abandono de Brandelli. 

Pero no todo son idas, sino que también hay llegadas (que implica una ida, sí, pero era por darle un todo positivo). Las antenas de la rumorología se desplegaron cuando Delphine Arnault, la hijísima del presidente de LVMH Bernard Arnault, ocupó una silla de la primera fila en el desfile de Gareth Pugh. ¿Sustituiría Pugh  a Kris Van Assche al frente de Dior Homme?

Rumores: ¿Quién es Peter Copping?

Mircoles, 28 Enero 2009

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Durantes estas semanas fue el rumor extraoficial que corría por los corrillos de la moda en París y Milán.  

–¿Que Theyskens se va de Nina Ricci?

–Bueno, irse, irse, lo que se dice irse… Vamos, que las cosas están que explota entre la dirección y él, y en esa situación…

– Sí, sí, ya hace mucho tiempo que no estaba bien con los gerifaltes de la casa.

–¿Y eso?

–Por las ventas, darling, ¿por qué sino? –intervino una nueva redactora de un periódico parisino con gafas y un peinado a lo Anna Wintour. de no más de 24 años y que nadie conocíamos.

–La colección de primavera no ha dado resultados comerciales.

–Pues como todos, estamos en medio de una crisis –replica una fan acérrima de Theyskens (todos lo somos).

–Bueno, ellos sabrán, porque lo único cierto es que el Grupo Puig ya lleva haciendo movimientos hace bastante tiempo.

–¿Entonces es cierto lo de Copping?

–¿Quién es Copping? –interviene la redactora del periódico parisino. 

Todos la ignoran. Como recién llegada al sector (ella venía de Cultura, estaba especializada en Danza) sólo controla los nombres de primera fila y desconoce quién el la mano derecha de todo el mundo. No seré yo quien le explique quien es Copping por miedo a que el resto del grupo me rechace por introducir a una extraña en el lenguaje secreto. Pero para mis lectores: Copping es Peter Copping, el que ha sido la mano derecha de Marc Jacobs en Vuitton desde hace 10 años, fichado por el mismísimo Jacobs cuando la firma lanzó su línea de prêt–à–porter. Antes de eso fueron nueves años invertidos en Sonia Rykiel después de pasar por el Royal Collage of Art y la Central Saint Martins de Londres.

–Los de Puig [empresa matriz de Nina Ricci] llevan ya un tiempo negociando con él. ¿Tú que sabes? –me preguntan a mí, porque suponen que como soy español conozco todo lo referente a las empresas españolas, cuando lo cierto es que me nutro de rumores al igual que los demás.

–Yo creía que lo querían para Carolina Herrera, pero me cuadra que sea para Ricci.

–Ya, ya –me dice una italiana acompañando la expresión con una mueca despectiva que evidencia cuánto la defrauda mi falta de información de primera mano– lo único cierto es que Copping ya se ha despedido de Vuitton, y eso avala la hipótesis de que el trato está cerrado.

–Pues a Theyskens le queda contrato hasta finales de octubre, o sea, que todavía vamos a ver dos colecciones suyas.

–Es una lástima porque Theyskens es irremplazable –todos asentimos con la cabeza como cuando en un funeral se comenta lo buena persona que era el difunto–, siempre les echan las culpas a las ventas cuando quizás debería dimitir alguno de los gestores.

–Es como lo de Rochas [donde trabajaba Theyskens antes que en Ricci]. ¡Que no funcionaba la colección de moda! Lo que no funcionaba era que sus perfumes se venden en establecimientos de medio pelo. No se puede vender moda de lujo apoyada en perfumes de gama media, eso desconcierta al consumidor y le trastoca los valores.

–Es que Theyskens es muy couturier y muy elitista.

–Pero también estaba haciendo un esfuerzo por expandir la línea de complementos para incrementar los ingresos.

–¿Y como se escribe Copping? –pregunta la francesa bloc fashion en mano.

Todos la miramos con desprecio y dispersamos el grupo. Al enemigo ni agua, y más si no habla tu idioma.

–Ey, tú –me dice a mí–, tú no eres como estas viejas amargadas. Anda, dime como se escribe Copping.

Saco una de mis tarjetas, le apunto algo al dorso y se lo doy. Me vuelvo y no miro hacia atrás mientras me marcho, aunque me hubiera gustado ver su cara al leer: 

“Consulte mon blog: http://ecodiario.eleconomista.es/blogs/fondo–de–armario/” 

No estoy seguro de haber conjugado correctamente el verbo ‘consultar’ en francés, pero de lo que estoy seguro es de que se dio perfectamente cuenta de que sí soy uno de esas “viejas amargadas”. Las apariencias engañan.

Un nuevo estilo para Ferré

Mircoles, 2 Abril 2008

La firma Gianfranco Ferré anuncia nuevos aires de la mano de unos nuevos directores creativos, Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi, que tendrán la misión de continuar el legado de elegancia y lujo del maestro desaparecido en junio pasado, recién presentada su colección para hombre, dejando una colección femenina póstuma que su equipo terminó de sacar adelante.

A finales de septiembre fue nombrado el sueco Lars Nilsson sucesor de Gianfranco. Las expectativas eran grandes. Un nombre como el de Nilsson, curtido al frente de Bill Blass y Nina Ricci, estaba destinado a reposicionar la firma en el panorama de la moda sin abandonar las premisas de ‘lujo’ que Ferré siempre mantuvo. Pero su primera colección, la de hombre de otoño/invierno 2008/09 fue su debut, homenaje y despedida.

Realizó un trabajo espectacular, donde brillaba el concepto de ‘lujo discreto’: calidades exquisitas, cortes depurados, líneas limpias… verdaderos dandys a la italiana con especial sabor a Dolce Vita. Trajes de sastrería y zapatos hechos a mano. Tejidos de lanas y cashmere puros, mezclas de cashmere/alpaca y alpaca/mohair.

Tan sólo 26 días después de la presentación de esta primera colección se anunciaba la marcha de Nilsson en un somero comunicado de prensa sin mayores explicaciones… es decir, sin explicación alguna. La colección femenina del otoño llegaría firmada por el equipo de diseño de la casa como un homenaje a la herencia de Ferré.

Después de momentos de incertidumbre y desconcierto, la casa italiana ha puesto de manifiesto su capacidad de reacción nombrando a los diseñadores Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi responsables Tommaso Aquilano y Roberto Rimondide la línea de mujer de Gianfranco Ferré. Su debut tendrá lugar con la presentación de la colección de mujer para Primavera/Verano 2009.

Puede que no sean el dúo italiano más reconocido, pero está más presente en el mundo de la moda de lo que a priori pueda pensarse. Aquilano y Rimondi son los nombres que se esconden tras la firma 6267, ganadores del premio Who’s Next organizado por la Vogue Italia en 2005 en busca de nuevos talentos que refresquen la pasarela milanesa. En 2006 pasan a estar al frente de Malo, firma italiana conocida por su trabajo en tejido de punto, y que desde hace 4 temporadas programa su presentación dentro del calendario neoyorquino. Ahora, con el nuevo nombramiento abandonan Malo, que también pertenece a la compañía matriz de Ferré, IT Holding SpA.