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Poiray en clave masculina

Lunes, 16 Marzo 2015

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Cuando una casa joyera de la importancia de Poiray decide realizar su primera incursión en el mundo masculino, no se puede menos que aplaudirla. Pero cuando el resultado de esa incursión es la creación de piezas tan exquisitas como las que integran la colección Ma Première XL, no se puede menos que quitarse el sombrero.

Para Poiray era una oportunidad de entrar en el mundo masculino de una manera diferente” me explica Manuel Mallen, director general de Poiray. “En muchos casos, un reloj de mujer es un reloj de caballero que se ha reducido de tamaño; nosotros hemos hecho todo lo contrario: hemos aumentado el tamaño del modelo icónico de la marca, «Ma Première», para obtener un reloj de caballero muy elegante (y siempre con el sistema intercambiable de la pulsera). En paralelo hemos desarrollado unos gemelos igualmente muy sobrios y elegantes que se combinan con el reloj”.

Esta declinación en masculino del clásico de esta firma, el bello reloj Ma Première creado en 1985, mantiene, como bien explica Monseiur Mallen, todas las señas de identidad del original, incluyendo los característicos godrones entrelazados que enmarcan su sobria caja rectangular. La versión masculina se presenta en acero con correa de aligátor, intercambiable en la versión de cuarzo y con hebilla desplegable en el modelo automático.

Afortunadamente no será un experimento, sino que la línea para hombre tendrá una continuidad en el tiempo. “Para el futuro tenemos previstos algunos diseños de caballero, pero siempre en un estilo elegante, sobrio y refinado. No vamos a desarrollar ningún tipo de reloj deportivo, que no está en el ADN de la marca”. Nacida en 1975, la Maison Poiray tiene unas señas de identidad muy marcadas que hace de sus creaciones piezas únicas y reconocibles. “Los «godrones» son una seña de identidad de la marca, tanto en la caja de los relojes, como en algunas esferas y actualmente los estamos incorporando en una nueva colección de joyas. Pero el auténtico sello distintivo de la firma reside en su espíritu fresco y atrevido. El origen de Poiray se inspira en el diseñador Paul Poiret, que liberó a la mujer del corset. En los años ’70, cuando todas las grandes marcas hacían joyas con rubíes, esmeraldas o diamantes, Poiray fabricaba piezas espectaculares con piedras semipreciosas y más asequibles. Éste es el espíritu de Poiray, que se refleja en nuestra última colección: unas joyas convertibles, que permiten intercambiar las piedras jugando con los colores, para ofrecer unas piezas innovadoras y siempre asequibles”.

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Los precios de esta colección van de los 1.950 euros de las piezas de cuarzo a los 2.450 de la versión automática. Verdaderas joyas para que pasen de padres a hijos como tesoros de familia.

París: Miu Miu, Arzu Kaprol y Masha Ma

Jueves, 8 Marzo 2012

Ayer cerramos la semana del prêt-à-porter de París y en la práctica las presentaciones de otoño/invierno 2012/13 aunque aún queden algunas ciudades por celebrar sus semanas de la moda, como Buenos Aires, Tokio o Seúl. En teoría ya todo el pescado está vendido y poco se puede ver a estas alturas que aporte algo significativo.

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Justo en el último día de París se pudo ver una de las colecciones que temporada tras temporada marcan tendencia. Miu Miu apuesta por la masculinización a ultranza y el estilo Saville Row reelaborado para la mujer, así que preparémonos para la invasión de las mujeres-dandies.

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La diseñadora turca Arzu Kaprol es una verdadera revelación para mí, ya que no la tenía en el radar hasta ahora. No sé por qué a esta colección le veo cierto aire ‘otomano’. Tiene una sensualidad muy dura, heavy, guerrera… Habrá que seguirla más de cerca.

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Pero si una colección me ha sorprendido del día de ayer es la de la diseñadora de origen chino Masha Ma, graduada de la Central Saint Martins. Un patronaje brutal, muy Riccardo Tisci, que es otro valor a tener en cuenta en próximas ediciones. 

París: Jean-Charles de Castelbajac, Kanye West y Shiatzy Chen

Mircoles, 7 Marzo 2012

Hoy nos levantamos con la confirmación de lo que el día 28 yo daba por un hecho, porque soy así de inconsciente y los rumores bien acreditados los doy por ciertos desde el momento cero: Slimane se hace cargo de YSL. Gran noticia del día que puede eclipsar a todo lo que ocurra hoy en París, aunque lo dudo, porque tenemos cita con Vuitton y Miu Miu, por ejemplo. Pero como hoy no hablo de hoy, sino de lo que se vio ayer…

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Conmocionado me he quedado al ver la colección de Jean-Charles de Castelbajac que confirma una vez más el grado de genialidad que viste y calza. Un veterano que no deja de sorprender con ese vinculo aplastante que establece entre tendencias street y alta moda. En esta colección, Fire on Ice, toma inspiración de Islandia e imprime un marcado carácter gráfico a esta amplia colección que adolece de momentos flojos.

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El rapero y productor musical Kanye West sigue tratando de encontrar su hueco en la semana de la moda parisina pero su colección está muy descolocada. Quizás la hubiera visto congruente en Estados Unidos pero tratar de colarse en París es pecar de arribista. A pesar de todo, la colección tiene sus momentos interesantes, aunque muy desiguales.

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Y de nuevo China demuestra que exporta creadores de moda sin complejos. Este es el caso de la veterana modista taiwanesa Shiatzy Chen, que propone un estilo basado en el ornato y el bordado. Quizás no sea el culmen de la vanguardia, pero nos deja una colección esmerada y bonita.

París: Sacai, Odeeh y Valentin Yudashkin

Martes, 6 Marzo 2012

De entre lo que se presentó ayer lunes en París estoy tentado por sacar grandes nombres, pero me mantendré fiel a mi propósito de mostrar lo que no es tan fácil de ver por ahí, así que me quedo con…

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La diseñadora japonesa Chitose Abe (Sacai) ha contado con el experto ojo de Karl Temple en el estilismo de ese show, aunque las prendas por si ya son lo sufrientemente espectaculares para encandilar a la concurrencia. Una colección que juega con el mestizaje y donde los elementos de distintos estilos se mezclan de una forma explosiva.

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Los alemanes Otto Drögsler y Jörg Ehrlich no son precisamente unos recién llegados a la industria de la moda, pero su firma Odeeh sí que es una novedad nacida en 2009 y que dio sus primeros pasos en la Berlin Fashion Week. La mostrada ayer en París es su colección no. 6. Y resultó, ¿cómo definirla?… ¡muy berlinesa!

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De Japón a Alemania, y de Alemania a Rusia: Valentin Yudashkin, un couturier por excelencia que presentó una colección que solo puede definirse como demi-couture, porque prêt-à-porter no creo que se pueda llamar. Simplemente espectacular, ¿verdad?

París: Vionnet, Jean Paul Lespagnard y Hexa by Kuho

Lunes, 5 Marzo 2012

Un fin de semana intenso en París que nos ha dejado momentos gloriosos como la colección aniversario de Alber Elbaz al frente de Lanvin, el maravilloso trabajo peletero de Viktor & Rolf, o la espectacular colección de Givenchy.

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Yo personalmente el viernes esperaba con impaciencia el desfile de Vionnet que estrenaban diseñadoras. Barbara y Lucia Croce han tomado el relevo de Rodolfo Paglialunga en la eterna búsqueda de la identidad de la nueva Vionnet, en este caso con cierto minimalismo estético que me crea sentimientos ambivalentes y que prefiero esperar a una segunda colección para juzgar.

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Del sábado he decidido reseñar el trabajo del belga Jean Paul Lespagnard, que ha postergado en riesgo y el discurso conceptual que lo caracteriza desde que lo conociéramos en Hyères (y que se paseó por algún certamen español en su momento), por un estilo más comercial y sosegado, acorde con los tiempos que corremos nada proclives a la experimentación.

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Y del domingo la colección que quiero acercaros es la de Hexa by Kuho (diseñada por el coreano Kuho Jung), que ha dejado Nueva York por París, donde tuvo un gran éxito comercial con su colección de primavera 2012. A pesar de su imagen minimal los patrones que hay detrás son el resultado de un giro de tuerca distorsionante de las proporciones clásicas que resulta muy interesante.

París: Rick Owens, Bernhard Willhelm y Du Yang

Viernes, 2 Marzo 2012

París ayer estuvo cargado de pesos pesados del diseño. Firmas como Balenciaga, Carven, Balmain o Nina Ricci pusieron sus propuestas de invierno sobre la pasarela. Nuevamente elegir lo que mostrar en este blog, máxime cuando me limito a tres nombres por día, se me hace realmente complicado. Esta vez me he decidido por un icono del diseño que tuve la suerte de entrevistar para Neo2 tiempo atrás, un genio alemán que marcó mi visión de la moda en los principios de mi carrera profesional y un nuevo nombre muy prometedor.

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Empecemos con el diseñador que entrevisté para Neo2, Rick Owens, que ha decidido airear su pasión por la peletería (no olvidemos que fue director artístico de Revillon) sin perder ni un ápice de su identidad como diseñador icono del gótico-grounge. Hay una fuerza, una dureza y una contundencia en sus cortes que a mí me estremecen.

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Sigamos con el diseñador que me marcó, Bernhard Willhelm, que lanzó su propia marca en 1999 un par de años antes de que yo publicara mi primer artículo profesional. Por entonces era el nombre del momento, y en contra de lo que más de una década podría suponer de aburguesamiento y adaptación comercial, Willhelm sigue con la misma frescura y osadía de sus inicios.

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Y terminamos con Yang Du, diseñadora china residente en Londres (en verdad se llama Yu Dang) y licenciada de la Saint Martins, que nos deja una colección divertida, desenfadada, en algunos aspectos hasta surrealista en su debut parisino después de haber sido un soplo de aire fresco en el On|Off de la London Fashion Week durante varias temporadas. Puedes sacarla de Londres, pero el espíritu londinense la acompaña.

París: Felipe Oliveira Baptista, Glenn Martens y Nicolas Andreas Taralis

Jueves, 1 Marzo 2012

Elegir tres colecciones entre las que se mostraron ayer en París ha sido terriblemente difícil porque fue especialmente brillante el programa. Atsuro Tamaya, Mugler, Damir Doma, Limi Feu, Gareth Pugh, Dries van Noten, Christopher Lemaire… Realmente una pesadilla de agenda para un editor de moda mínimamente exhaustivo. Pero hay que elegir…

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Felipe Oliveira Baptista es una de mis debilidades desde el principio de su carrera. Es un diseñador inteligente, rupturista, irónico, con sentido del humor y sin miedo a explorar terrenos inusitados. Es el único que se ha acercado a la Altura Costura desde las influencias más pop.

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Glenn Martens ha sido uno de los debutantes en París más traídos y llevados. Primero de su promoción en la The Royal Academy of Fine Arts de Amberes, de donde han salido los más grandes. Y en su debut no ha defraudado con su especial redefinición de tailoring clásico.

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El canadiense Nicolas Andreas Taralis despliega todo su buen hacer en una colección gótico-orientalista magistral. Nicolas Andreas Taralis es uno de esos grandes del diseño que viene haciendo un gran trabajo de forma silenciosa para otras firmas como Cerruti, donde fue fichado como director creativo en 2006, después de pasar por Dior Homme.

París: Aganovich, Anthony Vaccarello y Corrado de Biase

Mircoles, 29 Febrero 2012

Empezó París, y después de una sobredosis de realidad y comercialidad como han supuesto las citas de Milán y Nueva York, nos sumergimos en el despliegue de creatividad sin cortapisas de la ciudad del Sena. Cada día elegiré tres de mis colecciones favoritas para mostrároslas, e intentaré no sacar lo ‘obvio’, lo que podrás ves en todas partes, a no ser que sea algo que me enloquezca. Así que damos paso a lo que vimos el día 28 de febrero sin más preámbulos…

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Aganovich (Nana Aganovich y Brooke Taylor) es un dúo muy especial: ella diseña y él crea el universo narrativo en que ella se inspira. Brooke era escritor y ensayista cuando conoció a Nana en 2002 comenzó a escribirle historias sobre una terrible femme fatale llamada Sisi Bogdanovich y eso derivó en un método de trabajo muy peculiar. Él crea las historias que Nana se encarga en transformar en colecciones de moda.

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Anthony Vaccarello por su parte nos ha regalado la vista con una excelente colección de asimetrías marcadas, muy característico suyo, para mujeres seguras de su poder y nada vergonzosas de su sexualidad. Vaccarello es un crisol de influencias vitales: belga de nacimiento, italiano de ascendencia, como su apellido delata, y parisino de adopción. A pesar de su juventud viene avalado por ser el ganador del festival de Hyères 2006 y por haberse convertido en diseñador de referencia para grandes estetas como Carine Roitfeld.

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Y la última reseña del día se la dedico a una de mis últimas pasiones, Corrado de Biase, que tiene un curriculum para quitarse el sombrero. Ha trabajado íntimamente con Silvia Venturini Fendi, Stefano Pilati y John Galliano y desde 2010 es el encargado de la línea de calzado de Rochas. Este italiano de Bari ha demostrado que trabaja igual de cómodo la Alta Costura, el prêt-à-porter o los complementos, y por ello cada colección es una sorpresa donde el camino fácil no es una opción viable.

París Día I: Entre Milán a París hay mucho más que 640 km

Jueves, 19 Enero 2012

Está claro que ya estamos sumergidos en París y sus propuestas de moda masculina. Atrás quedaron los hombres con traje sastre de ortodoxia indiscutible de Milán. Aquí, en la Ciudad de la Luz, hay que cambiar el chip (y el chic) porque se pregona otro estilo de hombre más inmerso en tendencias y propuestas al límite.

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Aunque alguna propuesta en la línea milanesa nos queda por ver, como la de Ami Alexandre Mattiussi, que imprime cierto sabor collage otoñal a una colección para hombres reales con vidas reales que necesitan prendas resistentes, estilosas y discretas.

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Pero si hablamos de estilo parisino el mejor ejemplo del día de ayer fue la colección de  Y Project by Yohan Serfaty, en la tradición de diseñadores como Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, Rad Hourani o Damir Doma. Yohan Serfaty trabaja una silueta estilizada, futurista y dura, que de pronto se me antoja germana, no sé por qué.

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Aunque sin duda uno de los platos fuertes de esta jornada de apertura fue la colección de Christian Lacroix, que entre las buenas ideas que baraja en esta ocasión, nos encontramos la reedición de un concepto que al diseñador le dio mucha suerte en su momento. Las cruces de piedras en los tops. En su momento lo hizo para la mujer y quedó en la historia de la muda cuando Michaela Bercu lució una en la primera portada de la era Wintour de Vogue América. Perdóneme, pero sin ver nada más de esta semana parisina, me atrevería a decir que estos jerséis con cruces serán el must del próximo otoño y lo veremos fotografiados hasta la saciedad de la mano de los mejores estilistas.

Shourouk, diseñadora de joyas y complementos: “La aplicación de una nueva técnica es lo que define el proceso creativo de cada colección”

Mircoles, 4 Enero 2012

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La alta bisutería no tiene nada que envidiarle a la joyería tradiconal. Es más, está libre de ciertas ataduras técnicas y creativas que limitan a la joyería. Una de las creadoras más sobresalientes del momento es la diseñadora parisina de origen tunecino Shourouk, que ha colaborado con grandes de la moda de la talla de Gaultier, Galliano o Cavalli.

¿Cómo llegas al mundo de la joyería? Me he criado en un universo realmente femenino. A las mujeres tunecinas les gustan la ropa y las joyas deslumbrantes para las grandes ocasiones como las bodas. Tengo este recuerdo vívido de mi abuela sacando su joyero de su armario mientras mi hermana y yo nos sentamos en la cama observándola a ella y a mi madre sacar los anillos, pulseras, pendientes, gargantillas. En esas ocasiones todas las mujeres de la familia se vestían juntas, ayudándose unas a otras, retocándose frente al espejo. El olor a laca de pelo, el sonido del secador de pelo, el maquillaje, el perfume, toda esa efervescencia femenina era fascinante y creo que es lo que me llevó hasta el diseño de joyas.

Tus raíces por tanto están muy presentes en tus diseños. Siendo original de Nabeul, una ciudad famosa por su tradición en el bordado artesanal, he aprendido técnicas de allí y siempre he encontrado realmente inspirador toda la parafernalia del vestir tradicional tunecino.

¿Cuáles son los materiales favoritos con los que trabajas? De todos los materiales que uso, debo confesar que probablemente los cristales de Swaroski son mis favoritos. Son el principal componente de mis diseños y me gusta mezclarlos con lentejuelas de metal o materiales nobles como la seda o el satén.

¿Cuáles son tus influencias creativas? Mis influencias en el diseño de joyas van de la clásica joyería francesa como Cartier a la suntuosa joyería de los maharajás. Me divierte mezclar todas esas influencias de una forma contemporánea y pop.

La joyería es un sector muy competitivo copadas por unas pocas grandes firmas. No debe ser fácil posicionar una pequeña firma independiente como la tuya. Cuando lanzas una firma independiente necesitas trabajar con un producto fuerte, de calidad y nuevo. Los compradores siempre están ansiosos de novedades, especialmente en accesorios, por lo que yo diría que la principal dificultad en este sector no es agradar sino perdurar.

¿Cómo es tu proceso creativo? Lo primero de todo, es que me gusta estar rodeada de objetos bellos. Colecciono libros, imágenes y piezas vintage. Siempre me traigo algo de mis viajes, ya sea unas pulseras indias que compré en un mercado de Bombay, o unas garrafas vintage de Tailandia. Partiendo de ahí, manipulo mis materiales, hago algunos bocetos, pero toda va más de jugar con los cristales. Una colección siempre parte de la aplicación de una nueva técnica que define el proceso creativo, por ejemplo ahora estamos fabricando nuestros propios cristales coloreados o estamos experimentando nuevas formas de trenzar una pulsera de la amistad. Al final, una pieza se finaliza cuando las florituras están terminadas, cuando me doy cuenta de que no hay un solo cristal que quiera mover de donde está.

¿De dónde te lega la inspiración para tus piezas? Tomo la inspiración de muchas cosas. Habiendo nacido en París me siento como una genuina parisina, me gusta el clasicismo de la ciudad mezclada con los grandes crisoles de culturas que puedes encontrar en cada área de ella. Además mi estudio está cerca del Centro Pompidou, el museo de arte contemporáneo, este es mi terreno, descubro muchos de mis materiales allí y me gusta su atmósfera intensa. También viajo mucho por mi trabajo y siempre me ha inspirado la cultura india. Cuando niña descubrí las películas de Bollywood, los colores, las ricas vestimentas, las sorprendentes coreografías. Ya de mayor viajé a India y me enamoré de este país de contrastes. De los palacios de los maharajás a los poblados de chabolas, la inspiración está siempre esperándote en cada esquina. Ellos tienen una genuina cultura kitsch combinada con una rica historia, que no deja de ser una inagotable fuente de inspiración para un diseñador.

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¿Tienes alguna pieza de la que te sientas especialmente orgullosa? Estoy realmente orgullosa del collar Capsula porque esta pieza tiene toda una historia, es una nueva interpretación de un primer collar que hice. Partí del diseño y la forma originales pero rediseñé por completó el ornato, añadiendo colores y un toque de rosa destellante, mientras que original era todo metálico. Más recientemente me he vuelto fan de los anillos Bernadette, Louise y Lucienne de nuestra última colección. Es una reinterpretación de piezas cortesanas indias usadas para bailar el Khatak para la corte real Mughal. Tres anillos clásicos unidos unos a otros por delicadas cadenitas. Encontré estas piezas intrigantes, bellas y completamente funcionales. Puedes usar un bolígrafo sin ninguna incomodidad y aun así quedar totalmente glamuroso.

Tienes una distribución muy interesante en España, en boutiques muy selectas. ¿Conoces España? Sí, la conozco y uno de mis sitios favoritos es Sevilla, ¡por supuesto! Me encanta ir allí y comprar abanicos tradicionales. También una de mis favoritas películas es Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodovar. Siempre concibo a la mujer española impetuosa y guerrera. Así que pienso que es lógico que el estilo español casé perfectamente con mis piezas, porque estas son diseños fuertes y solo una mujer con mucha personalidad puede llevar este tipo de joyas.

¿Cómo es la experiencia de colaborar con grandes diseñadores de moda como Gaultier? Jean Paul Gaultier estaba de vacaciones en Barcelona cuando vio mis diseños en una boutique. Me contactó para que realizara los accesorios para su colección de Alta Costura otoño/invierno 2009-2010. Colaborar con diseñadores de su talla es una gran experiencia porque tienes que aprender a adaptarte. Cuando ellos te contactan es porque les gusta tu estilo, pero tú tienes que hacer que este funcione ajustándose a sus ideas. Es todo un reto.
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shourouk.fr